服装纸样实习报告

服装纸样实习报告（精选2篇）

1.服装纸样实习报告 篇一

1 存在问题

1.1 课程开设较早, 学生处于专业知识空白状态

在服装制造环节中, 服装纸样设计是属于起点部分。一件成衣要经过服装纸样设计——服装裁剪——服装缝制加工——服装后整理这几个主要过程。所以, 很多院校都将纸样设计课程作为专业基础课来设置, 在低年级较早开设。

这样, 使得服装纸样课程成为学生最早接触的专业课程之一。这一阶段的学生对于服装的术语, 常见服装的构造几乎一无所知。由于缺少专业知识的铺垫, 学生对纸样结构的理解较为困难, 增加了课程的教学压力。

1.2 课程的实践性很强, 而实践课时相对较少

该课程通常作为理论课来安排教学, 配套的实践教学课时有限。要想讲完女装、男装等纸样设计理论知识, 又给学生提供相应的实际操作, 时间无法保证。所以, 对照教材图例讲解成为大多数教师的选择, 一旦脱离教材, 款式发生变化, 学生往往无法适应。

1.3 纸样设计课程与服装制作课程缺乏衔接, 理论与实践脱节

由于教师的理论体系不同, 课程的时间交叉等原因, 纸样设计课程与服装制作课程一直处于各自独立的状态, 学生绘制的纸样很少有机会制作成成衣, 纸样设计图的正确性得不到验证, 学生对自己的设计缺乏自信。

2 实物教学法

在教学中, 要求学生提前搜集不同款式的服装实物, 并带到课堂。这样在介绍服装部件时, 请每位同学自己对照手里的衣服, 教师逐一介绍服装的部件及结构特点, 学生马上就能理解。例如, 学生对于服装的省道、西装的过面等结构很难理解, 借助服装实物, 就一目了然, 解决了理论教学的难点。此外, 由于学生收集的服装种类繁多, 也可以使课堂的信息量大大增加, 在一节课里, 就能了解某个品种服装的不同形式。

利用这种教学手段, 一方面解决了学生基础知识薄弱的问题, 让同学在较短的时间内, 快速了解和熟悉服装构造。另一方面可以提高学生的学习兴趣, 调节课堂气氛, 使学生的注意力一直处于兴奋状态, 获得良好的教学效果。此外, 学生对于不同面料的软硬、轻薄、疏密等性能, 有了直观的感受, 对于把握各种材料在纸样设计时的特点, 也有一定的体会和认识。

3 样衣制板法

考虑到学生不可能有很多的机会和时间, 去将设计的每件服装纸样, 通过裁剪制作的方式, 制作成实物, 来验证纸样的对错。所以, 本课程采用逆向的方法, 利用服装实物——分析结构——测量尺寸——绘制纸样。以学生搜集的服装实物为样衣, 来设计服装纸样。这有点类似绘画中的临摹, 使学生采集的纸样尺寸、绘制的纸样轮廓造型接近真实的服装, 避免纸上谈兵的理论教学。

学生在训练过程中, 采用分组的形式, 小组成员合作量取样衣各部位尺寸, 对数据进行讨论分析。将采集的数据转化为纸样设计尺寸, 然后各自完成自己的服装样板。这种方法明显改善了学生的实践效果:

3.1 将成衣与纸样对应起来, 积累了大量的实战经验。

3.2 由于这种模式与外贸加工企业的来样加工方式接近, 学生到企业中适应能力强, 上手快。

3.3 增加了学生对细节的观察和掌握, 例如袖窿弧线的弧度、衣领的轮廓造形等细节, 教材的图例都不够细致, 学生在绘制时, 往往把握不好。通过对样衣各部位轮廓的观察和比对, 可以加强学生纸样设计的造形能力, 使这门课程的教学更加深入。

4 坯布复核法

学生最终需要掌握的不仅是参照样衣进行纸样设计的能力, 更需要掌握的是依据款式设计纸样的能力。所以在纸样的综合设计阶段, 学生通常会进行大量的参照款式设计纸样的训练。而纸样设计的好坏, 最终是要通过制作成衣来验证。但是, 制作成衣需要耗费大量的时间和精力, 有限的教学时间也不允许这样的做法。所以, 为了充分地验证纸样设计的准确程度, 作者借用立体裁剪课程中的坯布复核方法。

学生在完成纸样设计后, 按照纸样加放缝份, 用坯布裁剪成各个裁片。然后, 熨烫平服, 用大头针把裁片别合成型, 复核在人台上, 观察服装整体的宽松度和造型。从而, 初步检验纸样设计的合理性和准确性, 以便发现设计尺寸、部位线条的缺陷和问题, 及时修改完善。这样就能快速的完成纸样到成衣效果的转变过程, 节省了大量的时间。采用这种教学方法, 可以大大增强学生解决问题的能力, 不过, 对教师的教学能力要求较高, 教师需要具备修正纸样的能力和丰富经验, 才能顺利地完成这一教学过程。

通过上述几种教学手段的尝试, 丰富了纸样设计课程的教学内容, 改变了理论教学枯燥乏味的课堂气氛, 有力地提高了学生分析问题、解决问题的能力, 改善了实践教学不足的缺陷, 在教学实践中, 取得了良好的实效。

参考文献

[1]张文斌, 曹琼, 刘冠彬.服装结构设计类课程教学模式研究[J].纺织教育, 2010, (3) :48-51.

[2]陆洁.浅析工业样板设计课程在服装教学中的作用[J].纺织教育, 2007 (2) :45-47.

2.凸肚体型服装纸样的设计技巧 篇二

从服装纸样设计的角度来说,人的体型可分为正常体型和特殊体型。特殊体型是相对于正常体型而言的,是指身体外形的左右不对称、局部不平衡等。

凸肚体型是特殊体型中比较常见的一种,主要特点是腹部凸出。凸肚体型相对于正常体型来说有量和型两个方面的偏差:“量”的偏差是指尺寸的变化,即凸肚体型人的腰围、腹围尺寸有所增大;“型”的偏差是指身体外形的变化,即凸肚体型人的腹部较凸出,腰部以上的中心轴向后倾倒,导致头、肩、背、手臂根部也向后倾斜。

凸肚体型服装纸样设计的基本依据是凸肚人的体型特点,即“量”和“型”的偏差。体型的偏差会使凸肚体型的人穿身高与其相同的正常体型人的服装产生相应的缺陷。凸肚体型的服装纸样设计技巧是要综合考虑“量”和“型”两个方面的体型变化因素,分析服装缺陷产生的原因,以消除这些缺陷为目的,研究纸样修改的方法。

二、凸肚体型的服装缺陷

人体的腰部、腹部和服装有紧密的对应关系,所以凸肚体型人的服装缺陷主要集中在这两个部位,也会发生在服装侧缝、前后领口、袖子等部位。而且腹部凸起得越严重、服装的腰腹部越合体,服装缺陷就越明显。

1.凸肚体型的裙装缺陷

凸肚体型裙装的服装缺陷主要集中在腰腹部、侧缝、后腰口、下摆等部位。以西服裙为例,服装缺陷具体表现如下:腹部有紧绷感,前中褶裥下端吊起;摆缝起斜涟形;后腰至中臀部位起涌;下摆与地面不平行,前短后长,前翘后靠。

以上服装缺陷产生的主要原因是凸肚体型人的腰腹尺寸偏大,凸起的腹部(立体造型)将裙装前片的对应部位(平面造型)撑起,并且牵制到裙装的摆缝,使这些部位起涟形;腹部凸起使前中心线的长度增大,而腰部后倾使后中心线的长度缩短,于是后腰口起涌,裙装前短后长。

2.凸肚体型的裤装缺陷

凸肚体型人的穿上正常体型的裤装,服装缺陷主要集中在前门襟、腹部、侧兜、后裆缝等部位,而身体后倾的特点使裤装的后腰口、后裆缝的缺陷与裙装的有所不同。以男西裤为例,服装缺陷具体表现如下:腹部有紧绷感;前裆缝处起涟形,前门襟绷开;侧兜口绷开;后腰口起涌,后裆下坠;前裆显短,后裆显长。

以上服装缺陷产生的主要原因与裙装的相同,但是前后中心轴的长短变化使得裤装的前后裆缝的长度与之不适应。服装缺陷表现在前、后裆部,而裙装的服装缺陷则表现在底摆。

3.凸肚体型的上装缺陷

腹部的凸起会使上装的腹部、前后领口、袖子等部位产生相应的缺陷。以男西服为例,服装缺陷具体表现为衣服前面显短,后面显长;腰腹部衣料起斜绺,前门下端起空并搅盖;腰腹部尺寸偏小,衣服显紧,有紧绷感;衣身的前袖窿、袖子有涟形,后袖缝起涌;驳口起空,不服体;后领窝处起涌。

以上服装缺陷产生的主要原因是凸肚体型人的脂肪主要堆积在腰腹部,使身体前面的体表起伏变化增大,曲面起伏明显,使得人体的纵向长度增大,腹部凸起,将前门下端顶起形成起空,发生搅盖;身体后倾,手臂上端也随身体向后倒,头颈部后倾,使颈部离开前领口,而颈部紧靠后领口,于是前领口空、后领口靠并起涌。

三、凸肚体型服装基础纸样的变形方法

凸肚体型的服装基础纸样是以该类体型人的测体尺寸为依据,按照正常体型人的服装结构制图方法绘制的结构图。测体尺寸除了服装制图所需要的控制部位尺寸外,还要加测腰围、腹围尺寸,以及与服装长度有关的前后中心线的长度等。基础纸样要满足凸肚体型人的尺寸要求,即“量”的变化要求,主要是围度尺寸的变化要求。

基础纸样虽然符合人体的尺寸变化,但并不符合凸肚人的体型变化要求,对基础纸样还要进行合理的变形。基础纸样变形主要包括纸样的加长、缩短、加宽、偏移等,通过技术手段消除服装缺陷,使纸样最终符合凸肚体型人的体型特点,并掩盖凸肚体型的体型缺陷,最大限度地通过服装美化、修饰人的形体。

1.凸肚体型服装基础纸样的原位变形

(1)凸肚体型服装基础纸样的原位变形操作要领。在制作完成的凸肚体型服装基础纸样的图纸上,依据凸肚体型的特点和产生服装缺陷的部位,在基础纸样原来的位置上直接进行变形,称原位变形。图1以西服裙为例,原位变形方法如下:第一,偏移、放出、偏进,前片腰口下降并向侧缝方向偏移,使摆缝向外放出,从而使裙片围度尺寸加宽并增大前中的劈势,而后片腰口端点向内偏进,放出与偏进量相同;第二,加长,由于前片腰口下降,前片下摆应下落同样的量,以解决由于前中心轴长度增大而引起的裙片前中心线长度不足的问题;第三,缩短,后腰口下降,缩短裙片后中心轴处腰口至臀围线之间的距离,从而避免后腰口的涌起。

(2)凸肚体型服装基础纸样的原位变形法的局限性

凸肚体型服装基础纸样原位变形是在图纸上直接进行,纸样的偏移实际就是是改变纸样某些部位的位置。如增大西服裙的前中心劈式,就是改变前片腰口的位置,使其向侧缝方向偏移。腰口位置发生改变,但是腰口的尺寸却不能发生变化,“变”与“不变”的控制需要相当丰富的实践经验和较高的技术水平,操作难度大,不容易掌握。

凸肚体型服装基础纸样原位变形有一定局限性的主要原因,变形的操作手法以平面绘图为主,无法实现“量”和“型”的同步控制,在操作过程中常常是改变“型”却控制不了“量”,或者修改“量”却改变不了“型”,一次很难变形成功。

2.凸肚体型服装基础纸样的剪切变形

(1)凸肚体型服装基础纸样剪切变形的操作要领。将凸肚体型服装基础纸样沿着轮廓线裁剪下来,再沿着某个长度基准线剪开,使剪切线一侧的服装纸样发生位置变化,如拉展、叠缩等,这种方法称为剪切变形。图2以西服裙为例,剪切变形方法如下:将凸肚体型西服裙前、后片的基础纸样从图纸上沿着轮廓线裁剪下来;沿着前、后片基础纸样的臀高线剪开,剪切方向为前、后中心→侧缝;将前片臀高线以上部分向上拉开一定的距离,如1.5cm;将后片臀高线以上部分向下叠缩一定的距离,如1 cm。

(2)凸肚体型服装基础纸样的剪切变形法的局限性。凸肚体型服装基础纸样剪切变形的内容与原位变形的相同,但是操作过程比原位变形的方法简单易学,而且可以实现“量”和“型”的同步控制。在上述的西服裙基础纸样的剪切变形过程中,前片臀高线以上部分向上拉开,使这个部分的纸样位置发生变化即偏移,实现前中心劈势的增大,同时又增加了裙片前中心线的长度。因此,尽管腰口的位置发生变化,但是腰口的尺寸却依然保持基础纸样的大小,无需重新测量控制。

四、凸肚体型的服装纸样设计技巧

剪切变形法在凸肚体型服装纸样设计中起到关键的作用,在特殊体型服装纸样设计中可以综合应用。下面以男西裤、男西装为例,通过图示介绍凸肚体型的服装纸样设计技巧。

1.凸肚体型男西裤的纸样设计技巧

凸肚体型男西裤的纸样设计最终目的是增大前门襟劈势和前裆缝的长度,降低后腰口来缩短后裆缝的长度。具体操作方法如下:利用剪切法将男西裤前、后片的臀围线剪开,前片臀围线以上纸样向上拉开1.5cm(参数),后片臀围线以上纸样向下叠缩1cm(参数),再将前后裤片侧缝修顺。如果腹部的凸起很严重,还需同时在立裆线处剪切并拉开,见图3。

2.凸肚体型男西装的纸样设计技巧

凸肚体型男西装纸样设计的最终目的是增大前门襟劈势和前中心线的长度,把后领口向后倾斜以便实现缩短后背缝的长度,还可以适当缩短后袖缝的长度。具体操作方法如下:沿着男西装前、后片的胸围线剪开,把前片胸围线以上纸样向上拉开1.5cm(参数),后片的胸围线以上纸样向下叠缩1 cm(参数),再将驳头缺口和后背缝叠缩处修顺。如果腹部的凸起很严重,还需在腰节线处剪开并拉开1cm(参数),在大袋口处设肚省。沿着男西装大袖片的袖山深线剪开,将袖山深线以上纸样向下叠缩1cm(参数),并将后袖缝叠缩处修顺,见图4。

“基础纸样制作→基础纸样变形→变形纸样修顺→成衣纸样完成”是凸肚体型服装纸样设计的基本流程。其中基础纸样制作是整个设计流程的基础,而基础纸样变形则是设计的核心,合理的剪切以及适当的拉展、叠缩是凸肚体型服装纸样设计的关键。纸样剪切位置的选择和拉展、叠缩量大小的根本依据是腹部凸起的程度以及腰部以上中心轴向后倾斜的状况,即“量”和“型”的偏差程度。直接依据则是测体尺寸,特别是前后中心轴的长度偏差。