立体裁剪教学计划

立体裁剪教学计划（9篇）

1.立体裁剪教学计划 篇一

服装立体裁剪 教案

许丽莎

第一章 绪 论

教学目的：

1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展

2、立体裁剪的基本操作程序

3、立体裁剪与平面裁剪的关系

4、了解立体裁剪的用具并做准备 教学重点：

1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪

2、了解立体裁剪的含义

3、人体模型的补正教学方法：讲述法、举例法、图示法 学

时：2 教

具：粉笔、人体模台、大头针 作

业：

1、查阅相关资料

2、收集立裁图片 教学内容：

第一节 立体裁剪简介

一、立体裁剪的含义

立体裁剪是主要采用立体造型分析的方法，来确定服装结构的形状，完成服装款式的纸样设计。具体的说，立体裁剪就是以立体的操作方法为主，直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型，边裁边做，直观地完成服装结构设计的一种裁剪方法。

二、立体裁剪的历史与发展

立体裁剪诞生于西方，人类从比拟身材式样的仿效裁剪，到科学合理的平面裁剪，前后经历了从立体到平面，再从平面到立体与平面并存的结构设计方法的演变过程。平面与立体相辅相成，兼而用之。

三、立体裁剪的基本操作程序

1、确定基本服装款式。

2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。

3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。

4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。

5、平面布样整理。

6、假缝。

7、试样修改。

8、划样、裁剪、缝制。

四、立体裁剪与平面裁剪的关系

立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法，二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。

立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最终目的是平面纸样。在批量化的工业生产中，还要结合平面推档技术将纸样进行系列化

平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型，而原型的确定就是大量立体裁剪原型结构的分析与归纳。另外，立体试样又为观察修正服装和累积平面裁剪经验提供了参考和源泉。

五、立体裁剪的优点

1、立体裁剪造型直观准确，既适合初学者的掌握，也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。

2、立体裁剪造型快捷、随意，既有利于结构简单的普通服装，也可用于形态新颖款式多变的流行时装。

3、立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论。

4、立体裁剪易处理特殊体形。

六、如何学习立体裁剪

1、多实践、勤动手。

2、规范操作。

3、与平面裁剪知识融合贯通。

第二节 人体与服装的立体性

一、人体的立体特征

对人的体型特征的分析可使我们加深对服装立体性的理解，明确人体对服装的基本要求。

人体是一个特定的立体，它是由若干个基本线条来呈现的。从正面看，肩部较宽、略倾斜，肩部到腰部逐渐变窄，从腰部到臀部有逐渐变宽，臀部以下有逐渐变窄，从侧面看，胸部前突，以胸围线为界，向上至颈部，向下至腰部逐渐变窄，并以胸厚味最大，臀部微后翘，以臀部为界，向上、向下厚度逐渐变小；从背面看，虽然线条组成有所不同，但其特征仍与从正面观察所得的结果大致相同。人体的立体形象就是由具有上述特征的基本线条所组成的一个廓形。

人体是一个特定的立体，它是由若干戈面组成的一个集合体，对于这些面，我们可以根据服装制作的要求，将它们加以分割。从宏观上看，可大致分为前、后、左、右四个面，面与面结合处形成的线条，也就是立体裁剪中必须重视，并按服装款式需要体现的基本线条。这基本线条对形成服装的立体效果具有决定性的意义。也是款式设计构思的重要依据。

二、服装立体感解析

服装款式依赖于人体形态。因此，服装也必然是一种立体表现。只要以此为出发点，在实际裁减操作中想象人体的立体形状，我们就可以制作地服装尽可能的美观合体，富于立体性。

怎样才能使服装具有立体性？就是不仅要考虑到人体的体型特征，而且还充分考虑到侧面的因素，增加与人体特征相符合的侧面结构线。就可以得到立体的服装效果。

第三节 立体裁剪的用具与材料

一、人体模型

现在使用人体模型的种类大致分三种：立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。人体模型按长度分，有全身模型、2/3身模型、半身长模型等；根据性别与年龄分为三种：女装用模型、男装用模型、童装用模型。

二、用具与材料准备

1.布料 2.棉花 3.大头针 4.针包 5.剪刀 6.色带 7.记号笔（或画粉）8.滚轮 9.蛇形尺 10.袖窿尺 11.软尺 12.直尺 13.熨斗 14.牛皮纸 15.针与线

第四节 立体裁剪的准备

一、布纹的整理

（一）布纹整理的必要性

立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整的等过程中，常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。

（二）整理布纹的方法

1.划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布料上面形成一条顺直的纵向印记，再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。

2.矫正布纹：布料在纺织过程中，由于受到拉力的作用，纵横丝缕发生变化。因此，把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长，这种作法达不到要求时，可使用熨斗进行推拉、定型，直到纵横丝缕顺直为止。

3.检查整理：用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即相互垂直）便说明布纹整理好了。

立体裁剪中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。通常是将布边撕掉（0.5厘米），以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。

二、大头针别法

（一）正确使用大头针

第一，大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。第二，大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。

第三，别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。

第四，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。

（二）大头针的别法

1.对别法 2.重叠法 3.折叠法 4.藏针法

第二章 立体裁剪基础

教学目的：

1、基础标识线的贴制

2、紧身衣的立体裁剪基本操作方法

3、紧身衣的分析和调节

4、布手臂的制作 教学重点：

１、紧身衣的立体裁剪基本操作方法

２、紧身衣纸样的分析和调节

３、基础标识线的贴制 教学方法：

讲述法、图示法、操作法

学

时：4

教

具：粉笔、标记线、人体模台、大头针

作

业：

1、为人台贴制基础线

2、制作紧身衣

3、收集立裁图片

教学内容：

第一节 人台基准线的标记

一、基础标识线的贴制

1、基准线的标记：就是将人体模型的重要部位或必要的结构线，在人体模型上标记出来。

2、标注线的应选用色彩醒目、鲜明，透过布料易被识别的粘合带。一般选用黑色、红色或色彩对比明显的颜色。宽度为0.3—0.5cm。

二、标记部位

基准线的标记部位有横向标记线、纵向标记线、弧向标记线等。

纵向标记线包括：前中心线、后中心线、左侧缝线、右侧缝线、前公主线、后公主线，共6条标记线。

横向标记线包括：胸围线、腰围线、臀围线。共3条标记线。在设计裤装时，需增加膝围线。

弧向标记线包括：颈围线、左袖窿弧线、右袖窿弧线、肩线，共4条标记线。

三、标记方法

人体模型上的各基准线都要作得平整、规范，基准线要贴靠，该直顺的地方要直顺，该圆顺的地方要圆顺，左右基准线的标记要对称，弯势一致，充分体现人体的曲线，真正起到立体裁剪的尺规作用。

第二节 紧身衣的制作

一、布料准备

（一）确定用布量

前衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/2+14cm的经向布料一块。后衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/4+8～10cm的经向布料两块。紧身衣的布料一般选用中厚胚布。

（二）确定标志线

将撕下的布料整理熨烫好后，按图中显示的基准线的位置，在布料上用色笔标出前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、BP点等，注意各线条与人体模型一致。也可以用较醒目的纱线，先将各横向和纵向线条抽丝，再用平缝针的针法，将横向和纵向的线条手缝出来。

紧身衣的布料准备

二、操作步骤及操作技巧

（一）前衣身的立体裁剪

1、固定前中心线：布料上的前中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一 致，并有大头针将其固定。

2、固定前领口：为使领口部位平服，可在领口部位剪放射状刀口，将领口部位捋平，并用大头针将其固定。

3、收肩省：把布料上的胸围线、腰围线、臀围线与人体复合一致，再把布轻轻地拉向侧缝后固定。在肩部作一肩省，使胸围线以上部位平整。

4、做分割缝：先在臀部的公主线处捏出缝份（大于2×1.2cm）的量，捏出后将臀围线在侧缝处固定。纵向纱支要保持竖直，衣服的各部位布料应平服于人体上。

5、剖开分割缝：前衣片上的左右衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开，前衣身被分为三片，剪时注意两边缝份要均匀，不要偏斜，以免衣片缝份不够。

6、点影：用色笔按人体模型标记线，标出侧缝线、袖隆弧线、肩线、分割线、下摆线的点影线。

（二）左后衣身的立体裁剪

1、固定后中心线：后衣身的后中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一致后，用大头针将后中心及胸围线加以固定。

2、固定后领口：方法同前衣片领口。

3、做分割缝：先在公主线的下端捏出缝份（大于2×1.2cm）的量，再沿公主线向上的位置作腰省和肩背省，并连成分割线。

4、剖开分割缝：左后衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开。为使衣片在腰部处贴体，可将衣片腰部剪刀口。

5、点影：在剖开的后中衣片上，用色笔按人体模型标记线，标出领口线、肩线、分割线、下摆线的点影线。

6、划线：将各点影进行连线，注意轮廓线要光滑圆顺，最后将多余布料剪掉。

（三）缝合前、后衣身

1、缝合前、后衣身：缝合前后衣片肩缝、侧缝、公主线，再将各缝进行劈缝。

2、处理袖窿、下摆：将袖窿剪刀口，袖窿、下摆处的缝份向里折光。再将后衣身的左侧背缝缝份折光，用手工缲缝固定。

（四）烫领、绱领

1、裁剪衣领：衣领取长为领围加4cm，宽为7cm，要求为450正斜向布料。

2、折烫衣领：在斜向布料上，按衣领用布量将领子轮廓线画好，按折线进行熨烫，领子要贴体，领宽为2cm。

3、绱领：衣领的曲线状与人体体型完全吻合后，将衣领用手针扦于衣身领窝处。

第三节 布手臂的制作

一、布手臂的结构制图

小袖

大袖

盖肩布

臂根布

袖口布

手臂模型的结构图

二、布手臂的裁剪

裁剪时先留缝份后粗剪，用手将布料撕开，再进行布纹整理并熨烫好。然后留出的缝份进行裁剪。

三、布手臂的制作

（一）做手臂面

1、拔开处理：将大袖的前袖缝用熨斗进行拔开处理，或用手把大袖布料斜向拉伸。

2、袖片拔开效果：用熨斗将袖片拔开，能折出很顺的曲线为止。

3、固定前袖缝：将大袖与小袖的基准线对合，到缝纫机上进行缝合。

4、缉合后袖缝：把前后袖缝用机器缉好并劈缝，大袖片的肘线比小袖片的肘线抬高0.5cm，袖口处的基准线应对位。

（二）做手臂里并絮填充物

1、手臂里布的裁剪：手臂里布的布料通常选用薄或中厚的白胚布，但要采用斜纱裁剪，裁剪时先留缝份后裁剪。

2、包裹填充物：一支手臂的填充物用棉花150克～200克（用腈纶棉1.2米），此次手臂的填充物为晴纶棉。

3、袖里布缲缝完成：腈纶棉的填充合适后，将两袖侧缝的净样线扣净后对齐，用大头针暂时固定，并用白棉线进行缲缝。

（三）手臂里装入手臂面内

1、手臂里装入手臂面内：手臂面套折三段，然后将里布手臂插入其中，袖口处要插实。

2、修剪里布袖口：里布包布在腕部处的缝份向内翻折，里布袖口留4～5cm，多余量修剪。

3、包裹里布袖口：将里布袖口处留出的多余包布向内包折，包折时面布袖口不能空起，里布袖口包布可向外凸起，使袖口处做的饱满。

（四）封袖口

取用已做好的袖口布，将其与手臂腕口处对位，短轴为左右方向，手臂前后中线对准袖口布的中央垂直线。

（五）装臂根布

将手臂面的袖山边缘用针缝缩处理，缩缝量较大，一般为6～7cm。注意扌寨针的缝线为双股白棉线。

（六）装袖山斜长

手臂取下。将手臂袖山多余布料剪掉，留2cm缝份，使其不超过布条的宽度。斜条锁缝，将手臂缝份向内翻卷锁缝。

（七）装盖肩布

盖肩布底边扣好缝份后翻到正面，将两缉线上下对合，再用熨斗将两边折线烫好。将烫好后的盖肩布贴在手臂模型上，使盖肩布与手臂袖山处的形态贴合一致，固定盖肩布与手臂模型。

第三章

衣身立体裁剪

教学目的：

1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序

2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法

3、掌握分割线的立体裁剪手法 教学重点：

1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序

2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法

3、掌握分割线的立体裁剪手法 教学方法：讲述法、图示法 演示操作 学

时：6 教

具：粉笔、人体模台、大头针 作

业：

1、省饰款例

2、褶饰款例

3、分割饰款例 教学内容：

第一节

省在衣身中的应用

一、贴体型基本衣身的立体裁剪

（一）准备工作

1、确定用布量

贴体型基本衣身为两块长方形布料，布料的纵向取前（后）腰节长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。

2、粗裁

布料的纵横向均用手撕开，整理布纹，要求布样丝绺平直。

3、划样

用醒目色线或2B的铅笔，将基准线标记清楚。前衣片的标示线有：前中心线、胸围线。后衣片的标示线有：后中心线、胸围线、背宽线水平线。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立体裁剪

(1)固定前中心线及胸围线:

将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，用大头针固定BP点及前中心。

(2)粗裁领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口。

(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉。

(4)整理肩胸部及纳省: 将布料从领口向肩部、袖窿自然地贴在模型上，多余的部分做为袖窿省，用大头针将其别出。

(5)整理腰部及纳省: 将布料从袖窿向侧缝处扶平，侧缝用大头针固定，再将腰部多余的部分做为腰省。

(6)点影: 在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(7)划线、整理: 把衣片从人体模型上拿下来放平，先将省位确定下来。再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。

2、后衣片立体裁剪

(1)固定后中心线及胸围线:把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线、背宽线与人体后中心线、胸围线、背宽线对齐，并用大头针固定后中心线、背宽线。

(2)粗裁后领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点，颈肩点很容易剪过。粗裁时一定慢慢剪，千万不要剪过。

(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉，注意不要剪过领窝净线。

(4)整理肩背部:将领口、袖窿理顺自然地贴在模型上，多余量留在肩部，整理布料时，理顺一处就用大头针固定好一处。

(5)纳省:肩部多余的部分做为肩省，用大头针将其别出，肩省指向肩胛骨最高点。

(6)固定袖窿及侧缝:将布料从肩部向袖窿、侧缝处理顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。最后用剪刀修剪肩缝、袖窿弧线。

(7)修剪侧缝: 侧缝固定好后，将侧缝处的多余量进行修剪。

(8)固定腰口及纳省:理顺后的布料在腰部处产生余量，所以在腰处纳省，腰省省尖指向肩胛骨最高处。

(9)修剪腰口: 腰口及腰省固定好后，将腰口处的多余量进行修剪。

(10)标记腰口:用粘纸或彩带，将腰口净线标记出来。

(11)点影:在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。

(12)划线整理: 将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其余剪掉。

第二节

褶在衣身中的应用

一、前中心抽褶衣身的立体裁剪

（一）准备工作

1、布料准备

前中心抽褶的衣身布料为长方形，纵向取前腰节长+8cm，横向取前(后)胸围大+8cm。在布料上将前（后）中心线、胸围线标记出来。

2、标记衣身造型线

根据设计者的要求，在人体模型台上将前衣身造型线用粘纸标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立体裁剪

(1)固定前中线：把布料披到人体模型上，将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定。

(2)固定侧缝线：布料从腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，侧缝用大头针固定，胸围线后端略上抬。

(3)固定袖窿及肩部：侧缝用大头针固定好后，将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平。

(4)修剪轮廓线：将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪。

(5)抽褶及标记前止口线：将集中在前胸中心处的多余布料抽褶，抽褶可与固定前止口标记线同时进行，一边标记，一边抽褶，把所移动的褶分成若干小褶，整理好形状后加以固定。

(6)点影：根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(7)划线、整理：衣片放平后，按照前止口造型线及各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。

2、后衣片立体裁剪

(1)固定后中心线：将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心下端。

(2)固定侧缝线：将布料顺着腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，使布料下端平服，侧缝用大头针固定。

(3)固定袖窿及肩部：将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平，使衣片与人体贴合，袖窿处略留有余量，肩部用大头针固定，注意领口处的布料要扶紧。再将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪，领口打剪口使其平服。

(4)点影：各部位调整好后，根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将领口、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(5)划线、整理：把衣片从人体模型上拿下来展平，按照各点影将衣身的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。

第三节 分割线在衣身中的应用

一、刀背分割处理胸部

（一）准备工作

1、布料准备

准备两块长方形布料，即前面布与后面布。前面布包含前正面布及前侧面布，后面布也包含后正面布及后侧面布。

2、标记衣身造型线

按款式造型图用粘纸在人体上将前后刀背分割线及胸侧短斜省位置标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、前面布的立体裁剪

（1）前正面布的立体裁剪：固定前中心十字点、前中心线及胸围线、前领口、前胸肩部、腰部、胸侧短斜省，修剪前刀背分割线、袖窿及肩，再进行前正面布点影、划线。

（2）前侧面布的立体裁剪：固定前侧胸围线、前侧腰围线、前胸袖窿部，修剪前侧面布，在前侧面布上沿人体侧缝线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线。

２、后面布的立体裁剪

（1）后正面布的立体裁剪：固定后中心十字点、后中心线及胸围线、后领口及后肩部、分割线及腰部，修剪后正面布，在后正面布上沿人体领口、肩线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线、整理。

（2）后侧面布的立体裁剪：同前侧面布的立体裁剪

第四章 衣领立体裁剪

教学目的：

1、了解和掌握基本领型的立体裁剪方法

2、掌握变化的领型操作方法及规律 教学重点：

1、掌握基本领型的立体裁剪方法

2、掌握变化领型的操作方法及规律 教学方法：

讲述法、图示法、演示操作 学

时：4 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、制作基本领型3款

2、制作变化领型3款 教学内容：

第一节 基本型衣领

一、无领立体裁剪

在无领立体裁剪中有两种操作方法，一是先在人体上将领口造型标记出来，后进行衣片的别扎，称人体标记法；二是在人体上先将衣片制作出来，后将领口造型标记出来，称衣片标记法。

二、立领立体裁剪

立领围绕于人体颈部，呈封闭状态，给人干净、利落、保暖之感，是衣领的重要种类之一。下面介绍向内倾斜型立领，向内倾斜型立领结构特点是领下口线呈一 条向上翘起的弧线，领上口围小于领下口围

（一）准备工作

1、布料准备

向内倾斜型立领的布料为长方形，纵向取m+6～8cm（m为领宽），横向取N/2+6（N为领围）。

2、标记前后领窝及后中心

用粘纸在人体模型的衣身上，将领窝的形状调整好，并将颈部的中心线也标记好。

（二）操作方法及技巧

1、固定领片后中心及领宽：将领片的后中心线与人体模型的后中心位置对齐，在颈根的净线上横向别两个大头针，再在中心线处将领宽别出。

2、确定后领下口线：将后领片下口的布边向上翘起，确定后领下口线，布边向上翘起时注意领片与人体颈部要留有空隙。

3、确定领翘：先将领片下口的布边向上翘起，再把领片向前围绕，前领中心布边向上翘起量增大，领片上口将靠近颈部，形成梯形的立领造型。

4、领下口剪刀口：为使领下口的缝份平服于人体模型上，即领片平服，将领下口线剪刀口，注意剪口不能超过人体模型颈根净线。

5、领下口线点影：根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。

6、确定领上口造型线：根据设计者的要求，用粘纸将领上口造型线标记出来，或用笔标记也可。

7、卸下领片：将领片从人体模型上卸下来。

8、划线、整理：把领片从模型上拿下来展平，将领子的轮廓线用笔画好。

9、修剪领片：将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。

三、连翻领立体裁剪

连翻领由底领与翻领组成，但两部分不断开，连在一起，由一块面料组成，连翻 领的底领宽与翻领宽差数较小，底领略高，是常见的领型之一。

（一）准备工作

1、布料准备

准备一块长方形斜纱领布，长为N/2+6cm，N为领围；宽为m+n+8cm，m为翻领宽，n为底领宽。在布料上将后中心线、领下口净线标记出来。

2、标记前后领窝及后中心

领片进行立体裁剪之前，先在人体模型上将领子后中心线及领窝线按款式要求用粘纸标记好。

（二）操作方法及技巧

1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，将领片下口净线用大头针水平别两针，在后中心线上再将底领宽别出。

2、折领下口线：将领下口多余布料向上折，向上折的越多则翻领松度越大。底领宽与翻领宽的差量越大，则翻领松度越大；反之则小。

3、调整连翻领：将领下口线向下修正，并将领布下口线向上折起后固定于领窝上。边固定边翻向正面，观察翻折线的形状是否满意，然后再翻向反面修正或继续固定领布，直到满意为止。最后将翻领多余布料向上翻折。

4、领下口线剪刀口：用大头针沿领窝线别插固定领片与衣身，剪好刀口后进一步调整领片与人体颈部的关系。

5、调整领造型：再次将领子翻折好，进一步调整领造型，领造型不满意则重新调整领下口线的位置。

6、领下口点影：领片调整好后，根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。

7、标记领外口造型：将领翻到正面，观察翻领宽、底领宽、翻折线的造型，要注意它们之间的平衡关系，底领与颈部留有空隙。

8、划线、整理：把领片展平，按照领上口造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好。

9、修剪领片：留出缝份将多余布料剪掉。

第二节

变化型衣领的立裁

变化型领款是指一些富于层次及形态变化的领款，其结构较复杂，是一种高品味的设计，具有独特的视觉美感，深受广大女性的喜爱。

一、波浪领

波浪领的领呈V字形，是坦翻领的变形领，此领基本无底领，翻领部分为波浪状，造型活泼生动、随意、富有动感，适合少年儿童及青年女性服装，面料应选择柔软，但有弹性、有身骨的面料，如乔其纱，尼丝纺等织物。

（一）准备工作

1、布料准备

取一圆形布料，需要在布料的中间先剪去圆形或桃形的孔洞，孔洞的周长为领口线周长的1/2，大约为N/2。

2、标记前后领窝及后中心

根据设计者的要求，在人体模型台上将衣片领窝线用粘纸标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，并用大头针固定。

2、固定后领下口线：将领片的后领部位固定于衣身后领窝处，并按领窝形状在领片上作剪切口，从而固定后领下口线及波浪。

3、作领外侧波浪：领下口一边刀口，一边将领子捏住做波浪，观察领外口的波浪。

4、修剪外侧波浪：将领样固定于衣身后，观察波浪的位置是否合适，最后按波浪领的造型将多余的部分粗略剪去。

5、标记领外口波浪造型：领外侧波浪修剪好后，在领波浪布上将领外口造型用粘纸标记好。

6、点影：领下口线及领外口线分别点影。

7、划线、整理：把领片展平后，按照领外造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。

第五章

衣袖的立体裁剪

教学目的：

1、了解和掌握基本袖型立裁方法

2、了解和掌握变化的袖型立裁方法 教学重点：

1、了解和掌握基本袖型立裁方法

2、了解和掌握变化的袖型立裁方法 教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：2 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、基本袖1款例

2、变化袖2款例 教学内容：

第一节

基本型衣袖的立裁

一、无袖

无袖是只有袖窿没有袖身部分的衣袖，袖窿的形态即为衣袖的造型线，在衣片袖窿上进行各种造型变化，其构成是所有衣袖中最简单的，造型变化只体现在袖窿的形状变化。

（一）准备工作

1、布料准备

准备两块长方形布料，布料的纵向取前（后）衣长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。

2、标记衣身造型线

在人体模型上，按款式造型图用粘线将前后袖口、领口、衣长位置标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立体裁剪

(1)固定前中心线及胸围线：将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定BP点及前中心。

(2)整理肩胸部：先将领口粗裁，注意不要剪过。

(3)固定侧缝：将布料从袖窿向侧缝处扶平，多余量留在腰部，侧缝用大头针固定。

(4)粗裁及纳省：先将肩线、袖窿、侧缝进行粗裁。将腰部多余的部分做为腰省。

(5)点影：在衣片上用笔将领口线、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(6)划线、整理：衣片放平，再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好。

2、后衣片立体裁剪

(1)固定后中心线及胸围线：把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心线。注意后片中心基准线成垂直状态。

(2)粗裁后领口：将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点。

(3)固定袖窿及侧缝：将布料从肩部向袖窿、侧缝处理顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。

(4)纳省及修剪：腰部多余的部分做为腰省，用大头针将其别出。

(5)点影：在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。

(6)划线整理：将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其余剪掉。

二、基本型袖立体裁剪

基本型袖为一片袖，袖身、袖口有一定的放松量，为满足肘部凸起，设定袖肘省。基本型袖款式

（一）准备工作

为操作方便，可把手臂从人体模型上取下来，布料为长方形，长为袖长+6～8cm，宽为臂根围+6～10cm。在布料上按图示标记袖中线、袖深线。

（二）操作方法及技巧

1、固定袖中线：将布料的袖中线、袖深线与人代手臂复合一致，并用大头针固定。

2、加放松量：留取松量的部位是袖根、袖肘、袖口等。

3、确定袖内缝标记：用粘纸在手臂的内侧将袖内缝的位置标记下来。

4、包裹前侧布：处理前袖缝时，把前侧布包裹到手臂里侧。

5、点影：以袖内缝标记为准，在前侧布上进行点影。

6、修剪前袖缝：以前侧布上的点影为准，留出缝份，将多余布料剪掉。

7、确定后袖缝：先将前侧布翻起，以便固定后侧布。把后侧布包裹到手臂里侧中线。将肘部多余量用大头针别起，即为袖肘省。

8、点影：以袖内缝标记为准，在后侧布上进行点影。

9、固定袖内缝：将前后袖缝用大头针固定在一起，进一步整理其形态。

10、固定袖底缝：将袖山顶点对准肩缝线，别上针固定。

11、固定袖山：用大头针逐一别出袖山余料，把袖山处轮廓大概确定下来。

12、确定袖口：根据袖长决定袖口的位置。

第二节

变化袖款的立裁

变化袖型一般用于表演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服装上，其结构是在原型袖基础上变化，加之分割与皱褶手法的运用，使造型更加完美别致。

（一）准备工作

这是一款斜插肩短袖型，为了取得较好的贴体效果和比较丰富自然的波浪效果，袖片的丝缕也采用变形量较充分的斜纱方向。

（二）操作方法及技巧

1、袖片的对位

将袖中线与模型的肩部基准线对位并固定袖片于肩部。

2、修剪袖造型

按照款式效果需要，修剪领弧线、前后插肩线处多余面料。

3、袖片的点影和连线

依据袖造型标记点影并取下袖片，将点影线连接，形成袖片轮廓线，再按照轮廓线加放适当的缝份、贴边，最终形成袖片裁片轮廓。

4、袖裁片拷贝

由于本款服装左右对称，将所得到的服装袖片进行对称拷贝。

第六章 下装立体裁剪

教学目的：1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。

2.掌握裤子立体操作方法。教学重点：

1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。

2.掌握裤子立体操作方法。教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：4 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、基本裙型1款例

2、变化裙型2款例 教学内容：

第一节 裙装的立体裁剪

一、直身裙

直身裙也称筒裙、一步裙，它是裙装中最基本的款式。

（一）准备工作

1、布料准备

根据直身裙臀围确定用布的宽度，用布长为（裙长+5cm），宽为（臀围/4 +8cm）。

2、标记腰围线、臀围线的位置

根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中心线：将布料的前中线和臀围线分别与人体模型上的前中心标志线和臀围标志线对齐，用大头针固定中心线。

2、折叠臀围放松量：在臀围线处折叠0.5～1cm，即加入2～4cm的臀围放松量，用大头针固定臀围线及折叠量。

3、固定侧缝：将臀围线以上部分向侧缝方向推抚，下部分根据造型来固定。

4、固定前腰省：根据造型需要将腰部余量折出两个省道，并用大头针固定腰围线。

5、固定后中线、折叠腰围放松量：对齐后中心线和臀围线，大头针固定后中心线，臀围线处也要折出0.5～1cm的放松量。

6、固定后腰省：将臀围线以上部分向侧缝推抚，侧缝处留有一定的缩缝量。

7、固定后侧缝：将前后裙片侧缝处对合，折叠后片侧缝缝份，大头针固定。可在前（后）中心或侧缝处开衩。

8、固定裙腰：将腰面布对准前中心和腰下口线，边抚平腰布。

9、点影：在前后裙片上，要求点出腰围线、侧缝线、省道、裙长线及开衩位置。

10、划线整理：从人体模型上取下前后裙片，按照点影线位置，重新修正裙片平面结构图。从结构图中可以看出，腰省不是直线而是弧线。

二斜裙

斜裙也称波浪裙。腰口没有省道，下摆呈波浪形。可以根据造型需要，制做不同的斜裙摆度，其制作过程比直身裙简单。

（一）准备工作

1、布料准备

用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向。

2、标记前后腰围线、臀围线的位置

根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中心线：将斜裙前身布料的中心线对齐人体模型前中线，腰围线也与人体模型标记的腰围线对齐，大头针固定。

2、形成第一个波浪：在款式有波浪的部位将腰部面料向上拉伸，形成一个自然波浪，用大头针固定，腰部打剪口。

3、形成前身其余波浪：按同样的手法作出其余波浪，注意波浪要均匀、自然。同时将腰线以上余料打剪口，以保持平整。

4、固定后裙片：将后裙片按前片的方法固定在人体模型上。

5、形成后身波浪：同前身波浪操作方法。

6、固定侧缝：拼合前后裙片侧缝线，用大头针固定。

7、固定裙腰：裙腰的操作方法同直筒裙。

8、确定裙长：根据款式确定裙长，标记位置。

9、点影：要求点出腰围线、侧缝线及裙长线的位置。

10、划线整理：从人台上取下前后裙片，按点影线位置，重新修正裙片平面结构。

第二节 裤装的立体裁剪

筒型裤

筒型裤臀围有一定的放松量，直裆长稍短，裤管大小适宜，裤长较长，给人以修长的感觉。

（一）准备工作

1、布料准备

筒型裤前片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +15cm）；筒型裤后片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +20cm）。

2、标记腰围线和臀围线的位置

根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线及裙长线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中线：裤片烫迹线和右腿中心线对齐，裤片臀围线与人模臀围线对齐，并用大头针固定布料。

2、固定腰围褶裥：向上抚平布料，将腰围处多余部分用折裥折叠。要求第一个折裥设计在烫迹线上，并保持上下顺直。

3、固定侧缝部位：横档以上部分可以和人模平服，根据布料的热缩程度，固定侧缝，侧缝和人体要留有间隙，多余部分剪去。

4、固定前裆缝：抚平前裆以上部分布料，多余部分剪去。

5、固定后中线：后片布料中心线、臀围线与人模烫迹线、臀围标志线对齐。

6、固定后裆斜线：抚平后裆部位，固定后裆斜线。同时按前片方法固定后片外侧缝。

7、固定外侧缝：臀围处稍加褶皱，作为工艺吃势量。

8、固定后裆弧线：按照前裆的处理方法，处理后裆弧线，边剪边固定。

9、固定裤腰：裤腰布可双折，宽度男裤3.5cm左右，女裤可稍窄。

10、点影：腰口、前后裆、下裆线、脚口线、外侧缝要进行点影。

11、划线整理：用直尺、弯尺按照前后裤片上的点影位置将各点连接。

第七章 服装立体构成艺术技法

教学目的：

1、掌握各种布纹处理方法和技巧

2、了解立体构成原理在服装上的应用 教学重点：

1、掌握各种布纹处理方法和技巧 教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：4 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、款例1

2、款例2 教学内容：

第一节 抽褶法

一、抽褶法及其特点

所谓抽褶法是将布料反复无规则地折叠固定，或用缝线收紧固定，使面料呈现抽褶效果的褶纹，从而产生必要的量感和美观的折光效应的立体构成手法。

二、抽褶法的工艺技术要点

抽褶法的工艺技术要点：先在布料上画出要抽褶的线的位置，然后按造型的需要计算布料上所需抽褶线的长度，抽褶线的长度一般为抽褶长度×（1.5～3倍）。

第二节 折叠法

一、折叠法及其特点

折叠法是将布料的一部分按有规则或规则的方法进行折叠，用大头针或针线将折叠的部分拉开或不拉开，从而产生富有立体感、蓬松的外观造型的立体构成方法。

二、折叠法工艺技术要点

折叠法的工艺技术要点：估计用布量。用布量的实际长度（或宽度）=实际造型的长度（或宽度）+折叠造型所需的用布量（或蓬松造型的用布量），折叠用布量=折叠个数×一个折叠宽度。

第三节 编织法

一、编织法及其特点

编织法是将布料折成条或扭曲缠绕成绳状，然后将布条、布绳之类材料用编织形式编成具有各种美观纹样的衣身造型，若辅之以其他的方法如折叠、抽缩等能作成具有雕塑感的立体造型，是具有“前卫”意识的设计师经常使用的方法。

二、编织法的工艺技术要点

编织法的工艺技术要点：条状编织造型是将布料折成所需宽度的扁平状布条。布条裁剪宽度为：2×布条实际宽度+2×缝份。扁平状布条是通过缝纫机缝合来完成，将缝份藏在布条的里端。先面面相对进行缝合，后翻到正面烫平。

第四节 缠绕法

一、缠绕法及其特点

缠绕法是将布料有规则地或随机地缠绕在人体或人体模型上。缠绕法是人类自古至今最基本的服装样式之一，从原始人用树叶、兽皮缠绕裹身作为身体的遮蔽和保暖物，古罗马人用缠绕式托嘎作为装束以及印度妇女的莎丽装，到现代法国女装设计师格瑞夫人著名的缠绕式时装，缠绕式造型样式真可谓千姿百态源远流长。

二、缠绕法的工艺技术要点

缠绕法的工艺技术要点：为布料的缠绕作好前期准备工作，根据款式的需要将准备用于缠绕的部位确定下来。布料的边缘要折净、折光，形成的布纹要流畅自然、不能生硬刻板。

第五节 绣缀法

一、绣缀法及其特点

绣缀法是通过手工缝缀形成凹凸、旋转等立体感强的纹理，装饰在服装的各个部位，通过巧妙的大头针别合方法，在人体模型上形成优雅别致的造型。它的处理方法常有两种，一种是用布料缝缀成图案后用针与衣服固定；另一种是直接在衣服上缝缀成图案。

二、绣缀法的工艺技术要点

绣缀法的工艺技术要点：先观察服装款式造型，在服装款式造型所需的部位上，将绣缀针针法画出来，并将针法图中的直线两端进行缝缩。绣缀针针法的每格间距根据款式缝缩需要而定，可宽可窄。

第六节 堆积法

一、堆积法及其特点

堆积法是根据面料的剪切性，从多个不同方向进行挤压、堆积，以形成不规则的、自然的、立体感强烈的皱褶的立体构成技术手法。由于堆积法能利用织物皱痕的饱满及折光效应，因而堆积法形成的造型极富艺术感染力。

二、堆积法工艺技术要点

堆积法的工艺技术要点：从三个或三个以上方向挤压、堆积布料，使布料皱褶堆积呈三角形或多边形。各个皱褶之间最好不能形成平行堆积关系，平行则显得呆板单调，各部位的堆积量要大小不同，从而有所变化。

第八章 整装立体裁剪与制板

教学目的：

1.掌握立体裁剪组合成衣的操作方法。

2.培养和提高学生把握服装整体造型及制板的能力。

3.服装样板的制作方法及规范化。教学重点：

1.培养和提高学生把握服装整体造型的能力。

2.服装样板的制作方法及规范化。教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：8 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、款例1

2、款例2 教学内容：

第一节 生活装立体裁剪与制板

吊带领型刀背缝分割上装

（一）准备工作

1、布料准备

为保证丝缕的一致和用料的经济性，一般刀背缝两个分割片用同片面料同步下料，只是在胸围尺寸上增加5厘米的分割预备尺寸。

2、标记衣身造型线

根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。

（二）操作方法及技巧

1、前衣身立体裁剪

(1)前片标志线对位：将前衣片面料胸围标识线、前中心标识线与模型相应标识线对位固定。

（2）前片刀背分割：胸围线保持水平，前中心线保持垂直，将胸围线上下的松量分别向将前衣片侧逢方向推转，抚平面料。

（3）前中心线裁剪：将领部前中心线剪口至1厘米缝份处，边打剪口边裁剪领窝。

（4）吊带领的修剪：将颈胸部余量向后推转，边打剪口，边将面料抚平至肩线后。

（5）前片点影：将吊带领抚平，修剪多余面料。用记号笔点影并取下。

（6）前侧片与标志线对位：将剪下待用的刀背侧片取出，胸围线与模型胸围标记线对正固定。

（7）前侧片省量推转：在胸围线不变的情况下将上下余量向刀背分割线处推转，即将胸省、腰省推入刀背分割线。

（8）前片轮廓连线：修剪分割线处多余余量，并且点影取下。

（9）前片裁剪完成：将明确轮廓线的裁片加放适当缝份、贴边和余量后进行裁剪，形成最终前衣片裁片轮廓。

2、后衣身立体裁剪

（1）后片标志线对位：将后片坯布胸围线、后中心线与模型标记线对正固定。

（2）后片刀背缝裁剪：以胸围线不变，将上下余量分别推转进入后刀背缝，用针固定。

（3）后片侧片对位：取出后片刀背分割裁片，将胸围线与模型标志线对正固定。

（4）后侧片省量推转：将侧片余量沿箭头方向抚平，余量分别推转进入刀背分割和侧缝。

（5）后侧片点影： 将粗裁后的后片进行点影处理。

（6）后侧片轮廓连线： 取下裁片用记号笔将点影连接成线，形成裁片清晰轮廓。

（7）后片裁片完成：将明确轮廓线的裁片加放适当缝份、贴边量和余量后进行裁剪，形成最终裁片轮廓。

第二节 礼服立体裁剪与制板

横向细褶礼服

（一）准备工作

1、布料准备

布料宽约为55，长为衣长加抽褶量，抽褶量越大，则布料越长。

2、标记衣身造型线

根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。

（二）、操作方法及技巧

1、前衣身里布制作：

（1）前衣身里布对位：将前中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。

（2）前衣身里布裁剪：通过收取腋下省、胸腰省，将衣片上的浮余量收光。

（3）前衣身里布点影 与连线：点影取下前衣片里布，连接点影形成衣片轮廓。

2、后衣片里布制作

（1）后衣身里布对位：将后中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。

（2）后衣身里布裁剪：通过收取腰背省，将衣片上的浮余量收光。

（3）后衣身里布点影与连线：同前衣片里布。

3、前衣片外层立体裁剪

（1）前衣片外层对位：前衣片取料45度斜纱，用布纵向长度为与缩褶量的大小和多少成正比例变化，一般为成品衣长的1.5倍左右。

（2）前衣片缩褶处理：两侧缝同时设置缩褶，但左右衣褶不一定完全对称或相连。

（3）调整固定缩褶：完成缩褶后，对整体效果进行调整，修剪多余布料并用手针在两侧缝处、褶集中处进行与里布固定。

4、后衣片外层立体裁剪

后衣片外层立体裁剪方法与前衣片的制作方法基本相同。

5、裙的立体裁剪

外裙片为腰部抽缩褶的喇叭裙形式，外裙片长需比成品裙长长出20厘米，为形成灯笼裙的裙摆蓬松饱满状态准备足够的回转量。

6、裁片整理

将所得到的服装的前、后裙片、进行点影、连线、修剪。

7、裁片的假缝试样

将裁片的贴边扣烫，缝份扣净，曲度较大的边口部位要打刀眼。用大头针将服装相关结构线进行假缝。效果完成。

2.立体裁剪教学计划 篇二

关键词：立体裁剪,师生关系,多方位实践体系,评价方式

立体裁剪课程是一门实践操作性很强的课程, 师生需要在实践操作中学习和探索服装款式、结构设计的方法。而在实际工作中, 实践应用能力和合理创新能力是衡量个人立体裁剪水平是否达到工作需要的重要标杆。但从目前国内大多数服装设计专业立体裁剪课程的教学实践来看, 在人才培养中还普遍存在着“填鸭式”教学, 重理论传授轻实践应用, 创新能力的培养更是容易被忽视。

针对我院学生普遍的学业水平情况和思想活跃、社会活动能力比较强的特点, 我们提出了强调以学生为主体、教师为主导的师生沟通型课堂模式, 建立多方位实践实验体系的项目教学法以及多元化的评价体系这样一个新型课堂教学模式改革。这是我院教师在教学研究和探索的过程中, 对常规教学进行引申和延续, 提出的创新教学模式。

一现有教学模式中的问题

立体裁剪课程是服装设计专业重要的基础课程之一, 且与其他主要专业课程的教学关系密切, 但目前我院培养的学生在就业初期立体裁剪的技能应用上仍远远不能达到职业岗位对专业服装设计人才的要求, 极大地影响了学生在职业道路上专业综合能力的快速成长和提升。

目前, 国内大多数院校本专业教师的授课, 主要采用的教学模式有:以示范讲授为主的教学模式;讲、练结合的实践操作教学模式;较为新颖的项目案例教学模式。这几种模式各有优缺点, 总体来说目前的教学模式弊端主要表现在: (1) 实践教学环节中, 教师示范演示为主, 学生模仿练习, 不重视教生互动, 缺乏较深入的沟通交流, 不利于激发学生兴趣、培养学生的综合能力。 (2) 学生依葫芦画瓢完成示范案例, 理解不够深刻, 未能激发学生深层学习的动机, 所学知识和技能零散, 且知识和技能的遗忘率较高, 学生容易丧失信心。 (3) 教师对传递知识一手包办, 没有留足够的时间和空间给学生去独立思考和实践, 失去教师的示范便很难独立解决新问题, 忽视对学生创新意识和创新能力的培养。 (4) 学生学习的最终评定在于后期一两件完整作品的优劣, 且学习成果的价值体系完全依托教师的个人评价, 不能最大限度激发出学生实现自我价值的积极性、鼓励学生的主动性和创造性。

二改革的对策和措施

笔者通过思考和课程实践尝试, 针对目前国内高校立体裁剪课程教学中普遍存在的实际问题, 提出了以下几点总体改革的目标:注重提高学生实践应用能力、沟通能力和创新能力, 最大限度激发学生的主观能动性和积极性;能够使学生近距离与企业沟通, 其应用能力与市场“零距离”, 创新意识和创新技能得到最大限度的激发。具体的对策和措施, 则是在长期的常规教学中不断尝试探索积累起来的。

第一, 建立新型的创新型应用型人才培养理念。从观念上调整教学模式, 将以示范和灌输为主的传统观念, 转向培养自由精神、追求创新的服装专业人才的方向, 才能适应现代社会的发展和行业需求。

第二, 建设以学生为中心的课堂实践教学模式, 重视沟通型的新型师生关系的建立。在课堂教学过程中, 将传统的讲授法、示范法与新颖的任务驱动法、项目引导法相结合, 根据学生掌握知识的程度交叉使用;重视师生间的沟通、学生间的沟通, 通过强化师生间互动克服传统教学专注于认知过程即学生被动接受知识的弊端, 提高学生兴趣和积极性, 通过学生间的沟通鼓励学生独立解决新问题, 培养创新意识和能力, 培养团队精神, 从而使教学效果得到显著提高。

第三, 针对实践环节建立多方位实践实验体系, 同时根据教学目标设计相应的随堂示范案例和综合实训项目。立体裁剪课程从本质上来讲主要培养学生的基础知识技能和解决创新创造问题两方面。在基础知识技能的教学上:教师针对目标知识点, 设计若干个经典示范案例, 在教师的讲述和实际示范过程中, 言传身教, 学生通过模仿练习和与教师进行沟通掌握和理解知识点;在创新能力培养上:穿插若干个项目任务。在这一过程中, 教师引导学生独立思考, 鼓励学生之间沟通讨论, 促使学生全身心投入, 对所学知识点进行融会贯通, 掌握方法技巧的应用。

第四, 教学评价进行评价方式多样化, 评价过程动态化和评价主体开放化的多元化评价改革。评价方式多样化, 即对于平时作业、期末考试、日常考勤等教学环节, 进行综合考虑, 按比例评分;评价过程动态化, 即关注学生在整个学习过程中的成长发展;评价主体开放化。传统的评价主体单一, 主要由任课教师本人承担, 新的评价主体包括了教师、学生和企业。增加了学生自评、互评的方式以及教师评价和企业人员交互评价相结合的方式, 其优势是在评价主体之间体现了沟通和协商。

三教学效果

通过该课程改革的推行, 课堂教学模式实现了从传统的以教师为中心转向了以学生为中心, 教学内容实现了从传统的以课本为中心的示范案例为主转向了建设以培养学生技能为中心的多方位实践实验体系, 评价方式从传统的教师单一评价体系转向了多样化、动态化、开放化的多元评价体系。学生的积极性得到了充分鼓励, 应用能力和创造能力得到极大发挥。

四改革关键要素

1. 教学案例需要接轨市场需求

教学案例的选定始终要与企业真实对接, “零距离”反映目前市场的需求, 在此基础上培养出来的人才才能实现与市场需求的“零距离”接轨。在教学案例的选定上, 教师的实践考察和企业人员的直接参与在教学案例市场化上发挥着主要作用。学生也能感受到教学案例存在的实用性和现实性, 从而更能增加对专业技能学习的自信心和责任心, 产生强烈的职业责任感, 培养良好的职业素养。

2. 教师素质需要理论与实践并重

教师是课程改革的主导者和执行者, 教师素质是教学改革成功与否的关键。教师必须在专业知识的理论上有较深厚的功底, 同时又对服装市场需求有敏锐的触觉, 对教师的综合能力有着较高的要求。教师需要一方面加强专业的修养, 一方面保持与市场、企业的亲密接触。

3. 学生成果需要面向市场

学生在课程中的学习和创造的成果的应用性是检验教学学改改革革成成败败的的要要素素之之一一。。企企业业人人员员参参与到成果评价中来, 能够从企业生产销售的角度和市场消费者的角度给予中肯的意见, 能够更全面客观地对学生成果给予评价和指导, 帮助学生的作品与市场接轨。同时, 让学生面向教师以外的社会对象充分展示自己的作品和才华, 也能从某种程度上激励学生为了更多地体现自我价值, 提高学生的学习积极性和创造性。

参考文献

[1]章瓯雁.《服装立体裁剪》课程的项目化教学改革[J].职业技术教育, 2008 (23)

[2]刘运娟、陈东生、甘应进.服装设计专业创新型人才培养的探讨[J].纺织服装教育, 2010 (3)

[3]徐缓.浅谈“教学结合职业规划”模式下服装设计教学的改革方向[J].山东纺织经济, 2010 (2)

[4]姜梅珍.服装设计教学中学生创造力的培养[J].中国科技博览, 2010 (15)

3.立体裁剪教学计划 篇三

【关键词】服装立体裁剪 项目化 教学改革

1 课程目前的教学现状中存在的问题

《服装立体裁剪》是高等服装院校学生必修的专业课程之一，隶属《服装结构设计》，在服装工程专业的教学中起着承上启下、不可替代的作用[1]。目前的《服装立体裁剪》课程，使用的是传统课程教学模式，这种模式的问题在于：其一知识体系是基于科学框架里的各个理论以及技能的知识点的，和实际企业对于立体裁剪的实际运用能力差距较大。也容易造成学生学习目的性不强、缺乏兴趣的情况。其二，由于传统的立体裁剪课程考核偏重结果：即重点关注的是最后的作业质量，却忽视了引导学生在制作过程中对相关立体裁剪技能方法的总结和归纳，一些学生为了应付课程考核甚至存在做好了作业就了事的消极学习心态。最后就是教师示范指导压力比较大，由于学习过程中，学生碰到的问题各式各样，教师在教学现场往往是分身乏术，而学生在等待教师指导的过程中也浪费了大量课堂时间。

2 课程项目化教学改革的目的

第一，通过将项目化教学改革，将《服装立体裁剪》课程里面涉及的体系知识和能力要求分散并贯穿到从简单到复杂的若干个立体裁剪教学项目中，提升应用能力培养。第二，使得学生的学习重点转换到对立体裁剪过程中技能和技巧的总结和思考上，提升学生立体裁剪的自学和归纳能力。第三，通过采用新的教学模式可以减少学生对教师的依赖程度，降低教师的实践操作示范指导压力。从而最终实现由以教师为中心向以学生为中心，由以课本为中心向以项目为中心，由以课堂为中心向以实训情境为中心的转变。

3 课程项目化教学改革的实现基础

以上改革如果要落实，需要几个方面的基础：其一是需要服装企业的支持与参与。其二，便于学生交流，需要学生掌握简单的PPT制作方法，其三，要求学生配备一定的电子设备（如笔记本电脑、数码相机等）。

对于第一方面，基于嘉兴职业技术学院与嘉兴欣禾职教集团的紧密联系以及服装专业和嘉欣丝绸等优秀服装企业一直保持着的良好合作关系，使得课程的改革具有较好的可行性。在第二方面，由于暂时还没有开设专门的课程，在课改的初期，可以考虑在课程内容适当安排一定的课时，对基础的PPT制作进行简单讲解，帮助学生能顺利完成课改后的《服装立体裁剪课程》部分作业。最后一个方面，由于生活条件的提升，学生都基本配有笔记本等相关电子设备，这使得课件制作过程也变得切实可行。

4 课程项目化教学改革实践

4.1项目化教学模式的课程设置改革

在新的课程教学模式下，课程对原来内容所涉及的技能知识点进行了总结和归纳，适当加大了课程的教学课时量。教学内容分两个方面，第一个方面，原来的基础立体裁剪技巧。第二方面，技巧应用企业实例。经过刻意选择，保证每一个实例包含若干个基础立体裁剪技巧。在实际授课中，第一方面和第二方面的教学是结合起来的。也就是说若干个立体裁剪技巧讲授完成后配合一个相关的企业实例项目组成一个教学模块，最终将原来的课程划分为若干个由易到难的教学模块的项目化教学模式。

4.2项目化教学模式的教学方法改革

教学模式改革要求学生从“要我学”的被动学习态度转化成“我要学”的主动学习态度。具体方法如下：首先由教师统一讲解相关立体裁剪技巧，布置相关模块作业，接着教师将学生分成若干小组，完成相关作业，如果碰到了困难，必须先和同组的同学进行探讨。其次是向向其他小组求助。最后才转交给专业教师进行解答。由于每个学生碰到问题，首先可以请教的不是教师，而是同学，这样就可以使得学习的过程从原来的“填鸭”模式，转换成通过交流和沟通才可能获取的“自主”模式。提升了学生的学习积极主动性。

4.3项目化教学模式的评分体系改革

评价体系的核心要义是评价学习过程而非只评价学习结果。具体改革如下：要求学生在完成作业的过程中将自己遇到的问题和解决的方法，通过拍摄图片等方法，进行总结归纳。然后，要求学生制作完成一个相关的PPT总结。最后，每组推选出最好的学生，进行展示交流，最后综合考虑，评选出课程成绩最终优秀的学生。在项目化教学模式的评分体系改革探索中，考核的重点从原来对立体裁剪作品效果的关注转换到对立体裁剪过程中技巧和方法的归纳和总结，也就是说即使学生的最后作品并不是十分出色，但是只要能将所使用的立体裁剪技巧和方法总结和归纳得相对完整和到位，那么这个学生同样可以获得较高的课程分数。

5 《服装立体裁剪》项目化教学改革过程中应注意的问题

5.1课程设置过程中应注意的问题

在课程设置上，要针对本专业、本地区、本层次人才培养的目标和定位，制定与行业企业、运作环节相关的课程内容，将专业教学内容及课程设置按模块式教学模式进行，针对企业岗位群的对专业知识结构、能力结构的需求，实施课程教学过程，以便更大限度满足企业不同岗位需求[4]。一般是先由服装企业提供一些比较典型的立体裁剪案例给服装专业教师，然后由专业教师结合实际的教学需求对进行一定的修改，变成适合实际教学需要的若干立体裁剪教学模块，在此基础上，企业再对教师的案例进行二次提炼，使得其和实际服装生产要求一致。多次反复直至完成。值得注意的是：由于服装市场的款式每年有一定的变化，也要求教学内容每隔一定的时间需要进行细节方面的的微调以便更加契合服装市场的实际需求。

5.2教学方法改革过程中应注意的问题

在教学模式方面，本次改革的变动还是比较大的——实现由单向传授到师生双向互动的教学方法的改变，把学生学习立裁知识的过程变成在教师引导下师生共同探究服装立体造型的过程[5]。必须注意的是，由于学生的水平参差不齐，在分组的时候，为了使得小组的团队模式得以实现，有必要在每一个分组中有意识地加入一个专业理解接受能力相对较好，动手能力相对较强的学生作为小组的组长。其次，在改革的过程中，虽然理论上设计了三个阶段——即教师统一讲解布置作业以及小组内讨论阶段——小组间讨论阶段，教师最终解答阶段，但是在实际的教学过程中，并不是各个阶段都会存在，一般到课程的最后，需要的阶段越少说明教学越成功。

5.3评分体系改革过程中应注意的问题

由于学生以往一直缺乏归纳总结知识点的训练，在改革初期，很可能会出现不适应的现象以及一些问题。所以在这一方面还是建议由教师多参与，直至后期，大部分学生基本都习惯了这种新的课程学习和评价模式后教师才逐步从这一过程中撤离。我们的教师和学生在这一方面都要有更多的耐心和韧劲。特别是在最后一个阶段，班级里的交流和评比阶段，由于学生的表达能力直接影响到交流的成效，就要求教师参与到学生作业的完成和修改过程中，这一点对于改革的成效还是较大的影响的，因此在实施改革过程中务必要注意。

6 结束语

对于项目化教学改革这一大趋势而言，《服装立体裁剪》课程项目化教学改革也只是整个项目化教学改革过程中的一个组成部分，其研究的开展也为其他课程构建新的项目化教学模式提供了很好的参考和借鉴，相信通过学校一线教师和企业同行的共同努力下，我们的职业教育的项目化课程改革必将日趋完善，深层次地提升职业院校的教学水平。

【参考文献】

[1]窦晓琛.浅议项目教学法在《服装立体裁剪》课程中的实施[J].山东纺织经济，2011（5）：88.

[2]章瓯雁.《服装立体裁剪》课程的项目化教学改革[J].职业技术教育，2008（23）：32.

[3]李凤仙. 项目驱动法在服装立体裁剪实践教学中的应用[J]. 职业技术教育，2010（14）：60.

[4]韩耀红.服装立体裁剪课程教学改革探索与研究[J].产业与科技论坛，2011（10）：163.

4.裁剪车间整改方案 篇四

一、电剪每天上下班放入电剪柜，电剪柜上漆。

二、靠窗一边通道畅通，无杂物，三、拉圾桶更换，不使用时定点放置在拖布架下方，四、裁片堆放台加装隔断，上下1.2米一个隔断，上层隔断高度60CM，下层隔断满格，每个台面两头加隔墙。

五、开水器配置55人放置茶杯的柜子。

六、配置4个辅工工具柜，中间可分类放置打号机、油墨、贴纸、打码机、打码纸。

七、更换自带两个轮子的垃圾桶20个

八、唛架架子长1.8米，宽30cm，高30cm，固定在台板下面，密封宽/高，下方自带一个裁工工具柜可上锁（宽30cm，高30cm，长30CM，需14个）。

九、区域规划（裁片存放区、原料临时存放区、松布区、托盘放置区，打底纸定点放置区）。

十、压铁、铁杆、定位放置在拖布架面前。

十一、大型排风扇，利于排出对人体有害的粉尘。(如莫林丝印班一样)

十二、非裁床使用设备搬离裁床。以免设备杂乱无章

十三、拖布机电源连接线走暗线（09年开始提出整改至今一直没整改），现在这种状态，是及为不安全。

十四、消防设施及电器开关四周设安全警示线、拖布台两边划安全线50CM，十五、粘合房安装排气扇。(如莫林丝印班一样)利于排出对人体有害的气体

十六、粘合房、安装输送带（没合并以前打过报告），输送带可以有效的节约能源，提高设备工作效率。

十七、滚条机机罩，风扇罩、闲置设备罩子，2个空调罩、原有文件部分更换锁

十八、需要做的标识及个数

1、检验标示牌4个

2、存货区标示牌 8个

3、粘合房标示牌 1个

4、滚条机标示牌 1个

5、布料推放区标示牌 2个

6、压铁定位牌，可自行打印。

7、拖盘堆放区标示牌 1个

8、打底纸标示牌6个

9、垃圾桶定位牌可自行打印，须画岀定位点。

生产部裁剪车间

5.布老虎裁剪纸样 篇五

乖乖虎的制作纸样，方法也很简单：

1 用如下图的纸样，比在布上画出轮廓并剪出，缝合，不留口。

2 然后在底片上剪口，翻出正面。

3 填进填充物锯末、棉花均可 填充要饱满 缝合

4 老虎造型弄好后，再为它缝眼睛鼻子眉毛眉毛用贴布、绣、画都可以随自己喜欢

不会制作教程，能想得到的都写了，会手工的亲们看来应该不难.

这些精巧逼真造型各异的老虎枕全都出自民间艺人之手，这老俩口做老虎枕已经有几十年了，在方圆十几里可谓家喻户晓，他俩不但老虎枕做得地道，而且在此基础上大胆创新，演变了许多虎玩具。像这个单头虎，放在电视机上既好看又吉祥;这四喜虎挂在汽车里，据说会使司机平平安安。这本村的、外村的，谁家添了宝宝过十二天时，都会有人找他俩作老虎枕，并给予适当报酬，老两口也乐此不疲，一干起活来，既分工明确，各司其职，又配合默契，妇唱夫随，你做虎身，我做虎耳，你缝虎尾，我画虎脸，简直就是一套民间工艺加工流水线。几块布料，几缕彩线，在他们手中转眼间就有了鲜活的生命，从老人含笑而惬意的脸上可以看出，他们已经把做老虎枕当作了一种艺术创造。

做老虎枕不用打袼褙，却需要一些特殊的工具，如裁剪时的小样、装填用的漏斗以及印染用的染料和模具等等，这些工具也都是老人自制的，在下面的制作过程中，我们会为您一一介绍。

一、裁剪

裁剪用得小样有大有小，做出来的虎头枕也各不相同，大的双头虎可以给孩子当枕头，还有小一些的单头虎、身子连在一起的四喜虎、只有拳头大小的虎娃娃，这些都有大小、形状各不相同的小样。制作老虎枕多选用颜色艳丽的纯色绒布，以方便印染。将自己设计好的小样放在绒布上，用笔勾出轮廓，尔后用剪刀剪下。需要注意的是，绒布应为折叠的双层，因为一个老虎枕是由这样完全相同的两片绒布缝在一起的。

二、缝制

将两片绒布对齐，把有弯曲弧度作虎头和虎背的一边一针针缝起来。在上方、头部、尾部留下口儿，作为上虎须、虎尾和装填谷糠的口。再将事先准备好的作虎肚皮的白布缝于两片绒布的中间。缝制这块虎肚皮时要注意，在缝到中间位置时，稍微向里缝一些，另一侧也同样如此，这样装填之后老虎的四条腿就能够显现出来了。

三、缝鼻子扎虎尾

鼻子和虎尾都是用下脚料作成的，农村的妇女们就是这样的精打细算，舍不得浪费一点布料，这些裁虎身剩下的边角废料，都被他们充分的利用了起来，转眼间就变成了小巧精致的虎鼻和虎尾。

鼻子多选用红色，将一块长方形的布料折上两折，先缝两针，再在三分之一处夹上一个小铂片，缝结实，一个简单可爱的虎鼻子就做好了。然后把它缝在虎脸中间，缝制时要使鼻子稍微倾斜一点，下边多露一些，上边少露一些，这样才更有立体感。

6.裁剪车间注意事项及质量标准 篇六

1.裁剪排版按裁剪板纱向排版，有渐色面料，花纹料，倒顺料，要求同一方向排版，注意排版用量，超

出预算用量，要与采购部商务部门沟通，多裁少裁，要与商务部沟通，通知客户获取数字比例。

2.拉料时注意面料次品，条纹格子不可拉斜，格子面

料，定位时注意面料尾斜，超过2CM的要和相关部门沟通才可以生产。每一个料要隔层纸，以免色差，拉料最多可拉10CM高根据面料性质来订拉料层数。

3.裁剪裁下的裁片次品要求合格率92%没达到合格

率的要验片、换片，换片时要对清楚颜色。所有衣服要求毛裁精改，格子面料要求订位插针改版，上下层误差和样板不得超过0.2CM

4.改版时刀眼位准确，不漏打，小料上方要求打刀口，以防倒顺光，及车工拼错，裁片，编号写于正面裁片上方1CM止口以内。前片、后片、袖片等面副料分包，一包货棉衣不超过10件，单衣不超过12件，分包时注意面料色差，裁片的多少，分错裁片部位，尺码弄错等现象。

5.裁有毛向面料时要看清生产通知单和样衣修改意

见相对照确定无误后才可生产，6.压衬时注意调节控制温度，杜绝脱衬，起泡，起皱，粘合不牢固等现象，过机后的裁片要求放置4小时以后方可改版。

7.其他有工艺部清楚的部位，要第一时间和技术部门

7.立体裁剪教学计划 篇七

随着我国人民群众物质文化水平的不断提高,世界经济一体化的快速发展,服装市场要求中、高档服装有更多的设计含量和更精准的造型特点,因此,要求国内服装设计与技术人员很好的掌握立体裁剪技术。保定科技职业学院服装设计专业把服装立体裁剪课程列为专业必修主干课程,通过该课程的学习,培养学生良好的审美把握能力,时尚的视觉与感悟力,创意思维,提高结构设计的应变能力。

1 突出实践环节

为了使学生在学习、实践过程中逐步掌握服装造型的创作方法,提高审美和创作能力。教学实例选用具有很强的代表性和前瞻性的服装款式。内容由浅至深,注重理论知识与实践相结合,服装基本造型以系列的形式出现,举一反三,加强整体逻辑性,学生可通过后续学习的其他服装组成部分,自主进行服装款式设计,做到活学活用。对所列举的款式加以分析并进行模拟训练,以提升学生的观察能力、表现能力,使学生在短期内建立起服装的立体空间意识,了解服装与人体的关系,并感受到面料质地与造型的关系,提高学生发现美并能将其准确表达的能力。

2 提高审美修养

学习裁剪方法是为了创造美的造型,而美的造型必须注入美的观念,服装设计不仅仅体现技术性,更多的是体现艺术性,所以作为一名学习服装设计的学生想成为一名服装设计师,单单学习制作技巧是远远不够的。让学生以实际造型为理念,学习锻炼自己的造型创作能力是非常必要的。在教学中,鼓励学生成为“杂家”,多去欣赏各种艺术形式,并养成记录、整理的习惯。在课上充分利用现代教育技术手段,展示最新流行趋势,并对典型款式加以分析、模拟制作,在潜移默化中提高学生的审美修养。

3 与平面裁剪课程相结合

立体裁剪和平面裁剪都是完成服装造型的手段,两者没有高低之分。在造型过程中可互补发挥各自优势。我们在立体裁剪课程教学中尝试了立体与平面裁剪的结合,主要采取了三种方式:

3.1 简单结合

对心中有数的部位直接平面裁剪,对于难以掌握,个人生疏的部位采用立体裁剪,根据个人情况、能立则立、能平则平,灵活结合。

3.2 先立后平

先以立体裁剪方法进行造型,对不易准确定位裁剪部位画出轮廓线,再将造型后的布展成平面,修订,最后制成平面板型。

3.3 先平再立最后平面

先以大的基本尺寸,以平面裁剪方法裁剪出基本款式或称之为毛样,在关键部位多留一些余量,然后在人台或人体上直接假缝试穿,调整尺寸,做好标记,再将已检验的样衣展开平面,进一步修改最后得到平面板型。

通过立体与平面裁剪的结合使得板型更准确,更富有个性。

4 典型产品带教学

二OO八年受某合唱团委托,为其设计一款合唱演出服。我们将学生分成若干小组进行充分讨论,再将构思画成服装效果图,全班讲评,然后进行立体裁剪。步骤如下:(1)采样:在考虑一般正常加长量及缝份和宽松度的情况下,确定布料的宽度、布料长度。(2)布料整理:根据具体情况,对布料熨烫平整,丝绺顺直,放正。(3)划样:参照服装效果图,按人台尺寸加上适当长度划出毛样。(4)裁剪:将布料毛样分部分立体裁剪。(5)转移至平面:经划线、整理、别样与检验,形成平面设计图。(6)修正、拓样、样板制作。

整个立体裁剪工艺完成后,评选出三个较好的,全班各抒己见,再一次修改,与委托方沟通确定款式,颇受欣赏。

5 快乐兴趣教学

从人台立体裁剪过渡到人体立体裁剪,要求每个学生运用立体裁剪方法制作一套个性鲜明、融入时尚元素、具有超前意识的礼服,在这一过程中大家查阅资料,老师指导、学生讨论,集思广益、反复修改。当一件件款式各异的礼装做成了,大家穿起来,又请美体老师辅导一下,搞了个时装表演,还几次参加了学院的文艺会演和其他活动,影响很好。这种教学形式使学生在快乐中学习,很好的提高了学生的学习兴趣和自学能力。

6 符合课程特点的评价体系

立体裁剪十分注重艺术性、技术性、创造性,而检验学生的学习优劣,单纯只凭一次书面或技能考试给出分数评定是欠妥当的。学生的最终成绩是平时作业与期末考查成绩相结合,比例控制在5:5。平时作业,对于基本技法做到针对性强,使其熟练掌握;考查题目形式为课题式,如“为某知名女艺人设计一款出席颁奖晚会的礼服”这样学生可以充分发挥自己的想象力和创造力,并会考虑服装设计的诸要素,对所学知识进行很好的总结。这种成绩评定符合课程特点,取得了显著的教学效果。

7 产学研相结合

我市容城县素以“中国北方服装名城”之美誉,全县有服装企业830余家。地理人和、得天独厚,为我们开展产学研活动提供有力条件。我们组成了学生代表、有关企业技术人员、主讲老师的产学研小组,将服装立体裁剪列入一个重要课题。请企业相关人员进行讲座,从实践角度出发,讲解要领、传授技巧,学生们热情高涨,提高了学习的自觉性。利用假期,让学生到企业去参加实践活动,开学后进行总结、交流,学生们感到学习了真东西,掌握了真本领,老师们也收获甚大,企业对这一模式十分认可。我们从中体会到产学研更包括人才的培养,将招生就业统一纳入产学研合作体系中,是高等职业学校培养高素质人材的重要途径。

8 结语

本文总结了对服装立体裁剪课程改革的一些实践与探索,从实际出发,以提高学生的学习兴趣,重点培养学生动脑、动手能力,加强审美修养,从而丰富自身的创作手法和提高创作水平,很好的达到教学目的,掌握服装立体裁剪技能。

参考文献

[1]肖军.服装造型立体设计,中国纺织出版社.

[2]尤珈.意大利立体裁剪,中国纺织出版社.

8.立体裁剪教学计划 篇八

把握“人体结构”，捕捉“生长点”

语文特级教师薛法根曾提出“三个不教”的观点：学生已经读懂的，不必教；学生自己能读得懂的，不需要教；你教了，学生也未必能懂的，暂时不教。薛老师认为，“真正需要教师教的，就是学生自己读不懂，或者自以为懂了而实际上没有读懂的地方”。品德课堂也是如此。我们唯有充分了解“人体结构”，即立足学情，才能“量体裁衣”，找到课堂的生长点，促进学生的认知发展。

例如，在教学《冬天的保健》（浙教版《品德与生活》一年级上册）一课时，教师以一个虚拟人物冬冬的录音导入教学。冬冬谈到冬天的麻烦事：多感冒、咳嗽、冻疮、赖床……

师：面对冬天的这些麻烦，我们有什么好办法？（逐一提到冬天的麻烦，请学生谈解决办法。）

师：你会擦面油吗？我们现场来试试学习擦面油。请一个小朋友上前表演擦面油，而后，同桌互当小镜子，互相检查面油的擦拭情况。

……

课堂结束时，教师总结冬天保健要做到：①讲究卫生；②多喝水；③及时增减衣服；④多吃水果；⑤按时睡觉；⑥多运动。

整堂课看似结合学生的生活实际，开展了一些切实可行的保健活动。但是，课堂结束时总结的保健方法在《秋天的保健》一课已经讲过，这堂《冬天的保健》的生长点在哪里？显然，教师并未准确把握学情。

冬天的保健与秋天相比，最大的不同在于气候更加寒冷。因此，保健措施宜相应灵活改变。

例如，“讲究卫生”。冬天的面霜要选择带有滋润效果的厚重面霜，以区别于秋天的乳状面霜。而擦面油的技巧，在《秋天的保健》已经涉及，自然无须赘述。根据宁波的气候特点，孩子冬天极易生冻疮。教师应教给学生预防冻疮的方法，如经常用手搓容易长冻疮的地方，保持血液循环；如果生了冻疮，要及时擦拭冻疮膏等。因此，课堂上可领着孩子学习搓手保暖的动作，代替擦面油的活动。

再如，“多喝水”。《秋天的保健》和《冬天的保健》都提到，冬天的保健，应从秋天的多喝水提升到冬天要经常喝热水，提醒孩子们要带能保温的热水杯，保证喝到温暖的水。这样，既能暖胃、暖身，更能及时补充人体水分。而“多吃水果、蔬菜”，《秋天的保健》谈到了萝卜的营养价值，《冬天的保健》除了提及当季蔬菜水果外，应拓展到冬天的一些特殊饮食习惯。如大家喜欢在冬天吃火锅，吃火锅应该注意什么，火锅可以经常吃吗？……提倡冬季饮食的科学性和营养性。

“立体剪裁”要求我们必须认真研读教材和学情，把握细节，如此，才能找到品德课堂的生长点，激活学生的已有知识和生活经验，让学生学有所得。

掌握“裁剪技巧”，找准“结合点”

“立体裁剪”除了需要把握人体结构外，更需要打褶、起皱、剪切、转移等手法，表现服装造型。裁剪手法，即教学手段的运用，这对教学效果至关重要。在品德课教学中，我们要找准最佳“结合点”，即实现教学内容与学生生活的对接，以激活学生的已有生活经验，用精彩的品德课堂服务于学生成长。

例如，《我们是龙的传人》（浙教版《品德与社会》三年级下册）一课讲到特别行政区香港、澳门的回归。对于香港，学生都不陌生，有些学生更是去过香港游玩；尤其是迪斯尼乐园、海洋公园等，给孩子们留下了深刻印象。同时，学生已经学习过语文课文《香港，璀璨的明珠》，对万国市场、美食天堂、旅游胜地等，有了一定了解。因此，香港回归的意义和回归背后的故事，便成为本次教学的重要内容。如何将这些学习内容与学生已有知识经验相结合，触发学生情感？这就需要教师掌握一定的“裁剪技巧”。

课堂上，教师分发给每组孩子一袋港币，让大家仔细找找这几枚港币有什么不同。

生：有些港币是英国女皇的头像，有些是紫荆花的图案。

师：为什么会有这样的变化？

小结：1997前，香港被英国殖民统治，钱币上的头像为英国女皇；而1997后，香港回归钱币上的花纹改为香港的区花——紫荆花。

师：让我们再看一组图片，你发现了什么？

大屏幕展示一组历届香港总督的照片，都为白人，1997年开始为华人担任特别行政区长官。

师：1997年，香港回归后，真正实现了港人治港……

几枚普通的硬币，一组历史人物照片，拉近了孩子们与香港的距离。孩子们在自主探究中走进香港，自主发现和解读香港历史，认识今天的香港，并展望香港的美好未来，更萌发了奋发图强的爱国志向。

展现“服饰表现力”，凸显“增长点”

“服饰表现力”直接影响到服饰效果，并具有一定的持久性。精妙的“立体裁剪”决定了整套服饰的流行度与大众的欣赏认可度。因此，“立体裁剪”的品德课堂必然要精心选取“增长点”，即学生道德知识、道德情感与道德行为的增量或提质点，才能帮助学生形成良好的道德品质，引领学生生活。

例如，在教学《你真棒》（浙教版《品德与生活》二年级上册）时，教师设计了游戏“猜猜他是谁”。让一组同学上台，看老师出示的名字，说出该同学的优点，让全班同学猜是谁。猜中表示挑战游戏成功。

【第一次游戏】

小组A同学：他学习很认真。（有10个左右同学举手。）

小组B同学：他的科学成绩很好。（全班有30个左右同学举手表示猜到。）

小组C同学：他有一次期末考试得全班第一名。（几乎全班同学都举手，并叫出其名字。）

师小结：这一组同学们猜得真棒，抓住了同学的优点长处，真会夸奖！

【第二次重复游戏】

小组A同学：她小提琴拉得很好！（一下子有30个左右同学举手表示猜到。）

小组B同学：她字写得很干净。（又陆续有几个小手举起）

小组C同学：她多次参加学校演出。（全班猜到了）

师小结：我想采访被猜中的同学，请你谈谈此时的感受。

生：我很高兴，很开心。

紧接着，又做了一遍这个游戏。……

游戏活动旨在让学生学会夸奖他人，学会悦纳自己和他人，确实收到了明显效果。但是，被夸奖的对象锁定在学习优秀、特长明显的少数学生中，就固化了学生偏见，即具有这些特质才算“棒”。这一道德标准显然不符合“立体剪裁”的要求，它忽视了学生的个体差异，缺乏“增长点”，不利于导行。

为此，我们可对课堂中三个游戏进行“增长设计”。第一次游戏：选择一个学习认真，特长明显的孩子作为猜的对象，学生以常规“你真棒”的认知，自然不难猜对。第二次游戏：选择一个没有明显优势和特长的学生作为猜的对象，通过游戏让学生发现他（她）会整理书包，主动问好，按时上交作业，关心别人，诚实等闪光点。以此打破成绩好、有特长就是“棒”的认知局限；同时，引导学生学会发现别人的优点。第三次游戏：选择班里公认的“坏孩子”，引导学生帮他找优点，如爱劳动，心里承受能力强，爱运动等，让学生懂得每个人都有优点，要正确认识、悦纳自己和他人，并以此激励自己不断进步。

这样的游戏层层递进，不断打破学生的已有认知，让学生获得积极的生活体验，为其形成乐观向上的生活态度打下了基础。

参考文献

[1]郑金洲.教育碎想[M].上海：华东师范大学出版社，2006.

（作者单位：宁波市江东区第二实验小学浙江宁波 315040）

责任编辑 毛伟娜

9.服装裁剪的基础知识与实践教程 篇九

量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：

1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。

2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。

3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。

4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。

5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。

7.量体要按顺序进行，以免漏量。

量体具体方法

1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

肩宽与胸宽的量取

肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。

背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。

胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。

乳间距：左右乳峰点之间的长度。

围度的量取

胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。

乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。

腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。

臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。

背长与总长的量取

背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。

总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。

后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。

前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。

乳下垂与腰高的量取

乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。

腰高：从腰围线到臀围线间的长度。要在靠近侧缝的位置测量。档长：从股根部到脚踝骨的距离。

肩袖长：从后颈点开始经过肩端点沿自然下垂的胳膊量到手根点。袖长：从肩峰点到手根点的长度。

头围与领围的量取

手腕周长：通过掌根围量一周。

手掌围：母指轻轻向掌侧弯曲，通过母指根围量一周。

头围：通过前额的中央，耳的上方和后头部的突出部位围量一周。

领围：通过颈根部，经前颈点围量一周。

衣长与裤长的量取

衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。根据款式变化可灵活变化。

膝长：从腰围线量到膝盖骨的垂直长度。

裙长：从腰围线量至需要的裙摆线位置。

裤长：从腰围线经过膝部量至外脚踝骨。

中臀围与大臂围的量取

中臀围：在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。

臂根围（袖窿周长）：通过肩峰及腋下围量一周，在这个尺寸上加1/10左右的量可做为袖窿尺寸的基准。

大臂围：在上臂最粗的位置水平围量一周。

肘围：曲臂后通过肘点围量一周。在紧身袖制图的时候这个尺寸很必要。立体裁剪教案第一章《绪论》 一立体裁剪的概念

立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

二立体裁剪的渊源

立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。

三立体裁剪的应用范围

立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。用于服装生产的立体裁剪

服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪

相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。

用于服装展示的立体裁剪

立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。

用于服装教学的立体裁剪在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。

四立体裁剪与平面裁剪的比较

平面结构的优势

（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。

（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。

立体裁剪的优势

（1）立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。

（2）立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。

（3）立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。立体裁剪教案第二章《立体裁剪基础知识》

一.立体裁剪的构思

立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。

二.立体裁剪的工具与材料

人台；人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人 台。人台还分为半身人台、全身人台等。

珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。

坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。

剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。

粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。

其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。

三立体裁剪的准备

进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可；如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。

确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。人台的基础线主要包括颈围线、胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线、公主线、侧缝线、小肩线、以及袖窿线。其中三围线应保持水平，而前后中心线则保持垂直。

假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬纸板、针线等材料。

四的技术原理

（一）立体裁剪所用布料的纱向：

立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合时，应保持二者的纱向的一致，这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致。

（二）立体裁剪的缝道处理技术：

缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。

缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处——公主线；胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下侧的分割线；前后上体曲面的接合处——肩线；腋下曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线；背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线；腰部上部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。