梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《栗子》

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《栗子》（共8篇）

1.梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《栗子》 篇一

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《菠菜》

我们常吃的菠菜，非我土产，唐太宗时来自西域。《唐会要》：“太宗时尼波罗国献波棱菜，类红蓝，火熟之，能益食味。”菠菜不但可口，而且富铁质。

前几年电视曾上映的卡通片“大力水手”，随身法宝便是一罐菠菜。吞下菠菜之后，他的细瘦的两臂立即肌肉突起，力大无穷，所向披靡。为什么形容菠菜有此奇效?原因是，美国的.孩子们吃惯牛奶牛肉糖果，怕吃蔬菜。美国人又不善于烹制蔬菜，他们常吃的菠菜是冰冻的菠菜泥。即使是新鲜菠菜，也要煮得稀巴烂。孩子们视菠菜如畏途。所以才有“大力水手”的出现，意在诱使孩子吃菠菜。我们吃菠菜，无论是煮是炒，都要半生半熟不失其脆。放在火锅里，一汆即可。凡是蔬菜都不宜烧得太熟。

在北方，到了菠菜旺季，家家都大量购买菠菜，往往是一买就是半小车子。吃法很多，凉拌菠菜就很爽口，菠菜微煮，立即取出细切，俟凉浇上三和油，再加芝麻酱(稀释过的)及芥末。再则烩酸菠菜也是家常菜之一，菠菜下锅煮，半熟，投入一些猪肉丝，肉丝一变色就注入芡粉汁使之稠和，再加适量的醋，最后洒上胡椒粉;菠菜的颜色略变，不能保持原有的绿色，但是酸溜溜，辣兮兮，不失为一碗别具风味的汤菜。

顿顿吃菠菜，吃久了也腻。北平俗语，吃菠菜太多会把脑门儿吃绿!吃豆腐太多会把两腿吃软!这当然是笑话。菠菜可以晒干，储留过冬。做干菠菜都是拣大棵的去晒。做馅吃是很有味的，如同干扁豆荚一样。

《雅舍谈吃》：梁实秋“美食经”全记录

【编辑推荐】

◆ 大师的吃货哲学。

◆ 梁实秋先生谈吃散文最全珍藏版，收录作者私藏老照片。

◆ 一个人应当像一朵花，不论男人或女人。花有色、香、味，人有才、情、趣，三者缺一，便不能做人家的要好的朋友。我的朋友之中，男人中算梁实秋最像一朵花。——冰心

◆ 一饮一啄，莫非前定。一粥一饭，都是乡情。《中庸》曰：“人莫不饮食也，鲜能知味也”，茶饭不缺，食之有味，足慰平生。火腿烧鸭狮子头，海参鱼翅烤羊肉。满汉细点，黄鱼腊肉，人间有味是清欢。汤包烙饼，酱菜豆汁儿，味至浓时即家乡。

【内容简介】

本书为收录梁实秋美食散文最全的一本，收入了梁实秋先生私藏老照片。梁实秋散文成就最高，旷达幽默，文学造诣极高的他，博古通今，谈起吃来，引经据典，信手拈来。

【精彩书摘】

“烧茄子”是北方很普通的家常菜。茄子不需削皮，切成一寸多长的块块，用刀在无皮处画出纵横的刀痕，像划腰花那样，划得越细越好，入油锅炸。茄子吸油，所以锅里油要多，但是炸到微黄甚至微焦，则油复流出不少。炸好的茄子捞出，然后炒里脊肉丝少许，把茄子投入翻炒，加酱油，急速取出盛盘，上面洒大量的蒜末。味极甜美，送饭最宜。

水晶虾饼是北平锡拉胡同玉华台的杰作。和一般的炸虾球不同。一定要用白虾，通常是青虾比白虾味美，但是做水晶虾饼非白虾不可，为的是做出来颜色纯白。七分虾肉要加三分猪板油，放在一起剁碎，不要碎成泥，加上一点点芡粉，葱汁姜汁，捏成圆球，略按成厚厚的小圆饼状，下油锅炸，要用猪油，用温油。炸出来白如凝脂，温如软玉，入口松而脆。蘸椒盐吃。

把米浆、核桃屑、枣泥和在一起在小薄铫里煮，要守在一旁看着，防溢出。很快的就煮出了一铫子核桃酪。放进一点糖，不要太多。分盛在三四个小碗(莲子碗)里，每人所得不多，但是看那颜色，微呈紫色，枣香、核桃香扑鼻，喝到嘴里粘糊糊的、甜滋滋的，真舍不得一下子咽到喉咙里去。

溜黄菜是用猪油做的，要把鸡蛋黄制成糊状，故曰溜。蛋黄糊里加荸荠丁，表面洒一些清酱肉或火腿屑，用调羹舀来吃，色香味俱佳。家里有时宴客，如果做什么芙蓉干贝之类，专用蛋白，蛋黄留着无用，这时候就可以考虑做一盆溜黄菜了。

2.梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《栗子》 篇二

味精对人体没有直接的营养价值，但它能增加食品的鲜味，引起人们食欲，有助于提高人体对食物的消化率。

2.缓解神经衰弱

味精中的主要成分谷氨酸钠还具有治疗慢性肝炎、肝昏迷、神经衰弱、癫痫病、胃酸缺乏等病的作用。

味精的营养价值

3.梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《栗子》 篇三

偶临某小馆，见菜牌上有核桃腰一味，当时一惊，因为我想起厚德福名菜之一的核桃腰。由于好奇，点来尝尝。原来是一盘炸腰花，拌上—些炸核桃仁。软炸腰花当然是很好吃的一样菜，如果炸的火候合适。炸核桃仁当然也很好吃，即使不是甜的也很可口。但是核桃仁与腰花杂放在一个盘子里则似很勉强。一软一脆，颇不调和。

厚德福的`核桃腰，不是核桃与腰合一炉而冶之，这个名称只是说明这个腰子的做法与众不同，吃起来有核桃滋味或有吃核桃的感觉。腰子切成长方形的小块，要相当厚，表面上纵横划纹，下油锅炸，火候必须适当，油要热而不沸，炸到变黄，取出蘸花椒盐吃，不软不硬，咀嚼中有异感，此之谓核桃腰。

一般而论，北地餐馆不善做腰。所谓炒腰花，多半不能令人满意，往往是炒得过火而干硬，味同嚼蜡。所以有些馆子特别标明“南炒腰花”，南炒也常是虚有其名。炝腰片也不如一般川菜馆或湘菜馆之做得软嫩。炒虾腰本是江浙馆的名菜，能精制细做的已不多见，其他各地餐馆仿制者则更不必论。以我个人经验，福州馆子的炒腰花最擅胜场。腰块切得大大的、厚厚的，略划纵横刀纹，做出来其嫩无比，而不带血水。勾汁也特别考究，微带甜意。我猜想，可能腰子并未过油，而是水氽，然后下锅爆炒勾汁。这完全是灶上的火候功夫。此间的闽菜馆炒腰花，往往是粗制滥造，略具规模，而不禁品尝，脱不了“匠气”。有时候以海蜇皮垫底，或用回锅的老油条垫底，当然未尝不可，究竟不如清炒。抗战期间，偶在某一位作家的岳丈郑老先生家吃饭，郑先生是福州人，司法界的前辈，雅喜烹调，他的郇厨所制腰花，做得出神入化，至善至美，一饭至今而不能忘。

核桃腰制作方法

1. 猪网油晾干，切成12 片，用刀拍平油筋;

2. 腰子去臊，洗净，片成6 片，每片再切成两半;

3. 核桃去壳，取仁拍成6 瓣，用开水轻烫一下，剔去核桃皮晾干水分;

4. 腰片用盐少许、黄酒腌渍入味;

5. 将网油摊在砧板上，每片上面涂上一层湿淀粉，将腰片分别摆在网油上，每片腰片上再摆放一瓣核桃仁，然后从一边卷起，卷成圆筒形，用湿淀粉封口;

6. 照此一一做好，共12 条，每条分切4 段，每段内有一片腰片，一瓣核桃仁;

7. 将鸡蛋磕入碗内，用筷子打出泡沫，加湿淀粉搅匀，再放干淀粉继续搅动，加植物油2 克，搅匀成油酥蛋糊;

8. 把卷好的网油卷逐个放入蛋糊内滚粘;

9. 炒锅置旺火上，倒入植物油烧至七成热，将滚粘的网油卷下油锅翻炸，待炸呈黄色时捞出;

10. 将油锅移置小火上，放入炸好的核桃卷续炸2 分钟，捞出沥油，码入盘内即成。

梁实秋《雅舍谈吃》读后感

梁实秋先生散文经典系列之一《雅舍谈吃》，真心感觉，读完后给我很多见识。虽不能称为“吃货”，但我着实对吃极有兴趣。好几次在吃饭前看这本书，被勾起了食欲，馋得想把书给吞下去。虽其中的一些吃食我只闻其名，并未放到过嘴里，却也是对之垂涎三尺。

作者是北平人，吃的习惯自与我这南方人不同，但在“面条”那一章我们却是有共鸣——我是嗜面条如命。文中先写到用手拉面条，讲他小时候，一位厨子有拉面条的绝技，面条如此拉，岂有不好之理——“如表演体操”，这样的描写叫人不禁笑起来。“其实面条本无味，全凭调配得当。”这句话甚是有理!清汤，“清可见底，也无油星子”，面条“排列整齐，像是美人头上才梳好的发蓬”，看着就觉得美味，味还差得了?

又有一篇文章讲馋，深得人心。何谓馋?不是猛吃，也不是吃相粗野，而是着重于食物质量，是一种“近于艺术的趣味”。人犯馋，是在饱食之际，突然想到一美味，喉咙极渴求，却也只好干咽唾沫。人之常情!

4.梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《栗子》 篇四

对虾：虾营养丰富，且肉质松软，易消化，对身体虚弱以及病后需要调养的人是极好的食物;虾中含有丰富的镁，能很好的保护心血管系统，它可减少血液中胆固醇含量，防止动脉硬化，同时还能扩张冠状动脉，有利于预防高血压及心肌梗死;虾肉还有补肾壮阳，通乳抗毒、养血固精、化瘀解毒、益气滋阳、通络止痛、开胃化痰等功效。 肥膘肉：肥膘肉中含有多种脂肪酸，能提供极高的热量，并且含有蛋白质、B族维生素、维生素E、维生素A、钙、铁、磷、硒等营养元素;但肥猪肉中胆固醇、脂肪含量都很高，故不宜多食，而肥胖人群及血脂较高者则不宜食用。

荸荠：荸荠中含的磷是根茎类蔬菜中最高的，能促进人体生长发育和维持生理功能的需要，对牙齿骨骼的发育有很大好处，同时可促进体内的糖、脂肪、蛋白质三大物质的代谢，调节酸碱平衡。因此荸荠适于儿童食用。荸荠有一定的抑制细菌作用，对降低血压、防治癌肿也有一定效果。荸荠含有粗蛋白、淀粉，能促进大肠蠕动。荸荠所含的粗脂肪有滑肠通便作用，可用来治疗便秘。荸荠质嫩多津，可治疗热病津伤口渴之症，对糖尿病尿多者，有一定的辅助治疗作用。荸荠水煎汤汁能利尿排淋，对于小便淋沥涩通者有一定治疗作用，可作为尿路感染患者的食疗佳品。荸荠还含有一种抗病毒物质可抑制流脑，流感病毒，能用于预防流脑及流感的传播。

鸡蛋清：鸡蛋清富含蛋白质和人体必需的8种氨基酸和少量醋酸，可以增强皮肤的润滑作用，保护皮肤的微酸性，以防细菌感染;此外，鸡蛋清还具有清热解毒作用;我国中医还认为，鸡蛋清性微寒而气清，能易经补气，润肺利咽，清热解毒，有助于延缓衰老。

5.梁实秋谈吃散文 篇五

煎馄饨

馄饨这个名称好古怪。宋程大昌《演繁露》：“世言馄饨，是虏中浑沌氏为之。”有此一说，未必可信。不过我们知道馄饨历史相当悠久，无分南北到处有之。

儿时，里巷中到了午后常听见有担贩大声吆喝：“馄饨——开锅!”这种馄饨挑子上的馄饨，别有风味，物美价廉。那一锅汤是骨头煮的，煮得久，所以是浑浑的、浓浓的。馄饨的皮子薄，馅极少，勉强可以吃出其中有一点点肉。但是佐料不少，葱花、芫荽、虾皮、冬菜、酱油、醋、麻油，最后洒上竹节筒里装着的黑胡椒粉。这样的馄饨在别处是吃不到的，谁有工夫去熬那么一大锅骨头汤?

北平的山东馆子差不多都卖馄饨。我家胡同口有一个同和馆，从前在当场还有一点小名，早晨就卖馄饨和羊肉馅和卤馅的小包子。馄饨做得不错，汤清味厚，还加上几小块鸡血几根豆苗。凡是饭馆没有不备一锅高汤的(英语所谓“原汤”stock)，一碗馄饨舀上一勺高汤，就味道十足。后来“味之素”大行其道，谁还预备原汤?不过善品味的人，一尝便知道是不是正味。

馆子里卖的馄饨，以致美斋的为最出名。好多年前，《同治都门纪略》就有赞美致美斋的馄饨的打油诗：

包得馄饨味胜常，

馅融春韭嚼来香，

汤清润吻休嫌淡，

咽来方知滋味长。

这是同治年间的事，虽然已过了五十年左右，饭馆的状况变化很多，但是他的馄饨仍是不同凡响，主要的原因是汤好。

可是我最激赏的是致美斋的.煎馄饨，每个馄饨都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。入油锅慢火生炸，炸黄之后再上小型蒸屉猛蒸片刻，立即带屉上桌。馄饨皮软而微韧，有异趣.

生炒鳝鱼丝

鳝为我国特产。正写是(鱼单)，鳝为俗字。一名曰(鱼旦)。山海经北山经：“姑灌之山，湖灌之水出焉，其中多(鱼旦)。”鳝鱼各地皆有生产，腹作黄色，故曰黄鳝，浅水泥塘以至稻田，到处都有。

鳝鱼的样子有些可怕，像蛇，像水蛇，遍体无鳞，而又浑身裹着一层粘液，滑溜溜的，因此有人怕吃它。我小时看厨师宰鳝鱼，印象深刻。鳝鱼是放在院中大水缸里的，鳝鱼一条条在水中直立，探头到水面吸空气，抓它很容易，手到擒来。因为它粘，所以要用抹布裹着它才能抓得牢。用一根大铁钉把鳝鱼头部仰着钉牢在砧板上，然后顺着它的肚皮用尖刀直划，取出脏腑，再取出脊骨，皮上粘液当然要用盐搓掉。血淋淋的一道杀宰手续，看得人心惊胆战。

颜氏家训·归心：“江陵刘氏，以卖鳝羹为业，后生一子，头是鳝，以下方为人耳。”莲池大师放生文注：“杭州湖墅于氏者，有邻家被盗，女送鳝鱼十尾，为母问安，畜瓮中，忘之矣。一夕，梦黄衣尖帽者十人，长跪乞命，觉而疑之，卜诸术人，曰：‘当有生求放耳。’遍索室内，则瓮有巨鳝在焉，数之正十，大惊，放之，时万历九年事也。”信有因果之说，遂作放生之论。但是美味所在，放者自放，吃者自吃。

在北方只有河南餐馆卖鳝鱼。山东馆没有这一项。食客到山东馆子点鳝鱼，是外行。河南馆作鳝鱼，我最欣赏的是生炒鳝鱼丝。鳝鱼切丝，一两寸长，猪油旺火爆炒，加进少许芫荽，另盐，不须其他任何配料。这样炒出来的鳝鱼，肉是白的，微有脆意，极可口，不失鳝鱼本味。另一作法是黄焖鳝鱼段，切成四方块，加一大把整的蒜瓣进去，加酱油，焖烂，汁要浓。这样做出来的鳝鱼是酥软的，另有风味。

淮扬馆子也善作鳝鱼，其中“炝虎尾”一色极为佳美。把鳝鱼切成四五寸长的宽条，像老虎尾巴一样，上略宽，下尖细，如果全是截自鳝鱼尾巴，则更妙。以沸汤煮熟之后即捞起，一条条的在碗内排列整齐，浇上预先备好麻油酱油料酒的汤汁，冷却后，再洒上大量的捣碎了的蒜(不是蒜泥)。宜冷食。样子有一点吓人，但是味美。至于炒鳝糊，或加粉丝垫底名之为软兜带粉。那鳝鱼虽名为炒，却不是生炒，是煮熟之后再炒，已经十分油腻。上桌之后侍者还要手持一只又黑又脏的搪瓷碗(希望不是漱口杯)，浇上一股子沸开的油，咝啦一声，油直冒泡，然后就有热心人用筷子乱搅拌一阵，还有热心人猛撒胡椒粉。那鳝鱼当中时常羼上大量笋丝茭白丝之类，有喧宾夺主之势。遇到这种场面，就不能不令人怀念生炒鳝鱼丝了。在万华吃海鲜，有一家招牌大书生炒鳝鱼丝，实际上还是熟炒。我曾问过一家北方名馆主人，为什么不试做生炒鳝丝，他说此地没有又粗又壮的巨鳝，切不出丝。也许他说得对，在市场里是很难遇到够尺寸的黄鳝。

江浙的爆鳝过桥面，令我怀想不置。爆鳝是炸过的鳝鱼条，然后用酱油焖，加相当多的糖。这种爆鳝，非常香脆，以半碟下酒，另半碟连汁倒在面上，香极了。

所说某处有所谓全鳝席，我没有见过这种场面。想来原则上和全鸭席差不多，以各种不同的方式取胜。全鸭席我是见过的，——拌鸭掌、糟鸭片、烩鸭条、糟蒸鸭肝、烩鸭胰、黄焖鸭块、姜芽炒鸭片、烩鸭舌，最后是挂炉烧鸭。全鳝席当然也是类似的做法。这是噱头，知味者恐怕未必以为然，因为吃东西如配方，也要君臣佐使，搭配平衡。

烧鸭

北平烤鸭，名闻中外，在北平不叫烤鸭，叫烧鸭，或烧鸭子，在口语中加一子字。

《北平风俗杂咏》严辰《忆京都词》十一首，第五首云：

忆京都·填鸭冠寰中

烂煮登盘肥且美，

加之炮烙制尤工。

此间亦有呼名鸭，

骨瘦如柴空打杀。

严辰是浙人，对于北平填鸭之倾倒，可谓情见乎词。

北平苦旱，不是产鸭盛地，惟近在咫尺之通州得运河之便，渠塘交错，特宜畜鸭。佳种皆纯白，野鸭花鸭则非上选。鸭自通州运到北平，仍需施以填肥手续。以高粱及其他饲料揉搓成圆条状，较一般香肠热狗为粗，长约四寸许。通州的鸭子师傅抓过一只鸭来，夹在两条腿间，使不得动，用手掰开鸭嘴。以粗长的一根根的食料蘸着水硬行塞入。鸭子要叫都叫不出声，只有眨巴眼的分儿。塞进口中之后，用手紧紧的往下捋鸭的脖子，硬把那一根根的东西挤送到鸭的胃里。填进几个之后，眼看着再填就要撑破肚皮，这才松手，把鸭关进一间不见天日的小棚子里。几十百只鸭关在一起，像沙丁鱼，绝无活动余地，只是尽量给予水喝。这样关了若干天，天天扯出来填，非肥不可，故名填鸭。一来鸭子品种好，二来师傅手艺高，所以填鸭为北平所独有。抗战时期在后方有一家餐馆试行填鸭，三分之一死去，没死的虽非骨瘦如柴，也并不很肥，这是我亲眼看到的。鸭一定要肥，肥才嫩。

北平烧鸭，除了专门卖鸭的餐馆如全聚德之外，是由便宜坊(即酱肘子铺)发售的。在馆子里亦可吃烤鸭，例如在福全馆宴客，就可以叫右边邻近的一家便宜坊送了过来。自从宜外的老便宜坊关张以后，要以东城的金鱼胡同口的宝华春为后起之秀，楼下门市，楼上小楼一角最是吃烧鸭的好地方。在家里打一个电话，宝华春就会派一个小利巴，用保温的铅铁桶送来一只才出炉的烧鸭，油淋淋的，烫手热的。附带着他还管代蒸荷叶饼葱酱之类。他在席旁小桌上当众片鸭，手艺不错，讲究片得薄，每一片有皮有油有肉，随后一盘瘦肉，最后是鸭头鸭尖，大功告成。主人高兴，赏钱两吊，小利巴欢天喜地称谢而去。

填鸭费工费料，后来一般餐馆几乎都卖烧鸭，叫做叉烧烤鸭，连闷炉的设备也省了，就地一堆炭火一根铁叉就能应市。同时用的是未经填肥的普通鸭子，吹凸了鸭皮晾干一烤，也能烤得焦黄迸脆。但是除了皮就是肉，没有黄油，味道当然差得多。有人到北平吃烤鸭，归来盛道其美，我问他好在哪里，他说：“有皮，有肉，没有油。”我告诉他：“你还没有吃过北平烤鸭。”

6.雅舍谈吃读书笔记 篇六

《雅舍谈吃》是梁实秋先生一生在饮食文化方面才华的集中展示，作者梁实秋只是站在文人的视野，回忆在老北京大街小巷里吃过的的各种小吃。文章从生活中最平凡的“吃”谈起，以食材为题，用字浅显而隽永。

梁实秋先生是公认的华语世界中的一代文化宗师之一，他的许多文学作品都流播海内外，被人们赞为经典。梁实秋在抗战爆发后辗转来到重庆北碚，在村子里租了一间小房子，苦中做乐，称其为雅舍，于是以雅舍为专题开始写作。雅舍即成为一种体裁。其中“雅舍小品”更是他的代表作，先后印行了三百多版。

看完《雅舍谈吃》，让我在对美食垂涎之外，更多的是感慨。该书并不是美食家的食谱，梁实秋没有像美食家如数家珍般道出各种美味的菜肴，随便从中挑出一篇文章，基本上梁实秋先生对那一美味的起源来历，历史典故，相关诗词，原产地，以及哪里哪里的最正宗不过，哪里哪里最有特色不过，味道如何如何……都说得头头是道。梁实秋笔下的很多食材并不都是珍贵的，更多的是充满了烟火气息的平民食物，他也很少正面讲述食物的味道，却让人感受得到那滋味的美好。这份美好并不只是美食带来的，而是作者在食材中弥漫着深沉的情感。

一提到鱼丸，梁实秋便会忆起喷香喷香的故乡鱼丸“……幼时这一幕闹剧印象太深，一提到鱼丸就回忆起来了”这些都使他齿颊留香，空余旧事萦绕心头;想起北平的烤羊肉就馋涎欲滴，怀想不已。

由此看来，梁实秋并不是就吃谈吃，而是“醉翁之意不在酒”，文中的各种吃食不过是梁实秋寄托思乡之情的载体而已。他不直接怀乡，字里行间却流露出浓浓的乡愁与故国人情。在这本书中，不仅让人看见美食，看见感情，也看见生命。

7.雅舍谈吃的读书笔记 篇七

梁实秋是文学大家，他的《雅舍谈吃》便搜罗了中国大江南北的各地特色食点，以诙谐生动的笔触旁征博引纵横捭阖的文字，打动读者之心。这部美食小品，完整收录了梁实秋96篇令人馋涎欲滴的谈吃美文，全书分为“雅舍谈吃” 和“谈吃拾遗”两部分，“雅舍谈吃”完整收录初版《雅舍谈吃》所有内容;“谈吃拾遗”辑录初版《雅舍谈吃》未收录的39篇谈吃美文，这两部分合在一起，构成了一部极其完备的《雅舍谈吃》。生活之余，夜深人静，泡一壶香茗，焚一缕幽香，灯下捧书细读，也不失为自己的精神生活来点放松的愉悦。虽然身体不能亲临他处的世态，但也不能孤陋寡闻了不是?人生如此珍贵，何必浪费时光于酒肉之聚?天地广博，身虽不能行至，眼睛却能通过读好书来体味其中美妙。这便是好书的作用吧。

梁实秋的文字温润动人心，优雅之中有谐趣，无论是食材选择、煎蒸熬煮要领，还是人生掌故，皆是信手拈来，笑谈间人生之乐尽得于此。我喜欢读梁实秋的文字，一边读，一边流口水，特别是饿的时候，恨不得钻进书里，饕餮一番。唉唉，人皆是馋，正常，而对馋，梁实秋说，“馋，则重在食物的质，最需要满足的是品位。上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上还有无数的味蕾，教人焉得不馋?馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。”就像周浩晖在《邪恶催眠师》里介绍的七宗罪之一，好吃也是其中一条嘛。因为好吃，把自己的舌头都可以吃下去。噢，有点恐怖，但也可以理解。

8.梁实秋雅舍谈吃读后感 篇八

所谓雅舍在重庆的北碚，据作者萧宜在《与赵清阁谈文史往事》一文中说，赵清阁女士回忆当年她住北碚与雅舍比邻。1940年梁实秋同吴景超，龚业雅夫妇在重庆郊区由青木关通向北碚市区一条公路北侧的土坡上购置一处平顶灰房，(今北碚梨园村47--51号为雅舍旧址)。当年因为这里没有门牌，通邮不便，梁实秋便以龚业雅之名命名其为‘雅舍’。并做了一块木牌插在路边。梁实秋先生在他的《雅舍小品》序中说他的雅舍是竹篾抹泥做墙，沿山坡高低建的棚屋，里外两间由高向低，发挥想象吧，好似现在的跃层。梁实秋在此雅舍住了七年(1939--1946)，恰是抗日战争最艰苦的年代，他在此完成了《雅舍小品》。梁实秋说：并非某些人之所误以为是自命风雅。其实如果我没看他的书，也是这样认为的。

《雅舍谈吃》里，篇篇美文，怀古，论今，忆旧。所忆小吃大餐，美轮美奂。大多出自老北京，来自故土，拳拳爱国心，窥一斑而见全貌。读这本书，我最大的收获是，按照老先生文字的描述，能做出一道菜品来，很是快活。比如《醋溜鱼》一篇，我按照老先生的指教总结出做法，记在卡片上：西湖醋鱼，选青鱼或草鱼，长不过尺，半斤大小。1先用开水煮，熟即起锅。2调汁，醋酱油少许，姜末少许。3汁中勾芡，浇鱼上。4注意：调汁要清淡，色浅，透明，不加糖，不用油。另外酱黄瓜炒鸡丁，雪里蕻炒笋，水晶虾饼……都可如法炮制，岂不快哉!《雅舍谈吃》是最形象的菜谱，不仅色香味俱全，而且情境与味道交融，仿佛看见老北京旧街巷老朋友觥筹交错。其间早已物是人非了。

《韭菜篓》里，写到一群石匠中午吃韭菜馅儿半尺大的包子，掀开笼屉一阵微风吹来韭菜味儿那个香，狼吞虎咽，吃得淋漓尽致，半尺大的包子啊!《吃相》一篇，写到车夫吃大饼卷肉，左一口，右一口，中间一口，一张饼即刻下肚，又一张还是如此吃法，风卷残云一般。吃饭的人这劲头这魄力，看书的我如身临其境，于我现在这吃劲儿还有吗?记得约三十多年前，我家老院子还没被拆掉，我的侄甥男女还小，暑假时候都齐聚小院里，妈妈命令我烧茄子，需四个大茄子，还要几个土豆炒辣子，还要西红柿做一锅汤米饭要蒸一大盆，一顿饭都能吃光。盛上一大碗饭，舀几勺烧茄子，撒上芫荽再来瓣蒜，痛痛快快的吃一通，那种令人振奋的吃劲，早已风光不再了。看着后辈们围着桌子狼吞虎咽，心中倍感欣慰，那就是老人活着的希望所在。现在烧茄子只需一个小的，还吃不完。不仅是因为我老了，现在的年轻人还用大碗盛饭吗?现在的人们到了饭时，端起碗绝不像《韭菜篓》里的老石匠，《吃相》里的车夫，那样饥饿难耐，对食物充满了期待和敬畏。那时候的小孩子，淘气大发了，妈妈就会说：再闹不给你饭吃。马上就老实极了，最怕不给饭吃。现在不给饭吃正好，我还减肥呐。饭口上端起碗来，肚里没饥饿感，连吃饭都懒懒的。一个家族一个民族颓了衰了，难道是从吃相上开始的吗!